実例 質問と回答
2011年11月14日
はんだ付けに光を！（2011.11.14）ＬＥＤのはんだ付けコテ先を当てる時間
こんにちは、はんだ付け職人です。
11/10は、当協会にて「はんだ付け検定」を行いました。
受験された方は、カー用品の販売や自作、ＤＩＹなどの事業を
手がけられている会社のスタッフ方でした。
今後、一般の方にもメーターやエアコンパネルなどの
ＬＥＤ交換ができるようセミナーを実施されるとのことで
はんだ付けを学びに来られました。
お話を伺っていると、やはりまだ温度調整機能付きハンダゴテの
普及率は低くて、
「ハンダゴテの価格は、￥1,000円でも高い！」
と考えておられる方がほとんどのようです。
おそらく、中学生の時にやったはんだ付けの体験から
「溶かして固めるだけやろ？」
の意識が抜けないのでしょうね。
はんだ付け職人にご依頼される方にも
ご自身で挑戦されて、基板とＬＥＤを壊される方がとても多いです。
「まだまだ、啓蒙が足りないなあ・・」
と力不足を感じました。
さて、いろいろいただいたご質問の中に
「確かに、勘違いする方もいらっしゃるだろうな」
と思う質問がありましたので紹介しておきます。
「ＬＥＤには、『ハンダゴテを３秒以上当てないように』と
書かれてありますが、３秒ではんだが馴染まない場合は
どうすれば良いですか？」
「はんだが馴染まない場合、もう一度当ててはダメなんですか？」
というご質問です。
これは、ＬＥＤが熱に弱いことから
書かれている但し書きですが、そのまま鵜呑みにする必要は
ありません。
ご存知の通り、ＬＥＤの耐熱温度は３００℃程度しかありません。
したがって、ＬＥＤメーカーとしては、
３００℃以上の高温ではんだ付けしたＬＥＤの品質は
保証できないわけです。
ところが、世の中には前述のように、温調付きハンダゴテが
ほとんど普及しておらず、４５０℃以上の高温で飽和温度に達する
ハンダゴテがほとんどです。
こうした、高温のハンダゴテでは、
確かに３秒もコテ先を当てているとＬＥＤの温度は、
３００℃を超えてしまいます。
こうした事態を想定して、ＬＥＤメーカーは、
「ハンダゴテを３秒以上当てないように」とか
「ハンダゴテでははんだ付けしないこと」
という注意書きをかいているわけです。
しかし、適正に温度コントロールされたハンダゴテでは
２０〜３０秒コテを当てたままでも、はんだ付けポイントの
温度は３００℃まで上がることはありません。
（以前紹介した動画です）
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0h13ux0dibifajl4yIvl
温度コントロールされたハンダゴテでは、ＬＥＤでも
安全にはんだ付け作業することが可能です。
また、「もう一度コテ先を当ててはダメなんですか？」
というご質問に対しては、
いったん母材の温度が下がった後なら
再び、一から時間をカウントしても大丈夫・・と言えます。
何度もやると、はんだが酸化しますし、合金層が成長しすぎて
脆くなりますのでダメですが・・。
ご自身でＤＩＹをされる方には参考になりましたら幸いです。
では、明るいはんだ付けを！
ｐｓ：遅ればせながら、Facebookページを作成してみました。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0h14ux0dibifajl4ygCo よろしければご覧ください。
（まだ、あまり使いこなせませんが・・）
私のページもあります。
・ 今年も草野派糸東流拳法空手道会 第４８回全国空手道選手権大会
に出場してきました。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0h15ux0dibifajl4ycfE （長文です。お時間の許すときにでも・・）
・ 11/24、25 幕張の「高度ポリテクセンター」での
「はんだ付け検定」と講習会まで、あと１０日あまり
残り１０席です。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0h16ux0dibifajl4yqEJ （関東では初です。この機会にぜひ）
11/10は、当協会にて「はんだ付け検定」を行いました。
受験された方は、カー用品の販売や自作、ＤＩＹなどの事業を
手がけられている会社のスタッフ方でした。
今後、一般の方にもメーターやエアコンパネルなどの
ＬＥＤ交換ができるようセミナーを実施されるとのことで
はんだ付けを学びに来られました。
お話を伺っていると、やはりまだ温度調整機能付きハンダゴテの
普及率は低くて、
「ハンダゴテの価格は、￥1,000円でも高い！」
と考えておられる方がほとんどのようです。
おそらく、中学生の時にやったはんだ付けの体験から
「溶かして固めるだけやろ？」
の意識が抜けないのでしょうね。
はんだ付け職人にご依頼される方にも
ご自身で挑戦されて、基板とＬＥＤを壊される方がとても多いです。
「まだまだ、啓蒙が足りないなあ・・」
と力不足を感じました。
さて、いろいろいただいたご質問の中に
「確かに、勘違いする方もいらっしゃるだろうな」
と思う質問がありましたので紹介しておきます。
「ＬＥＤには、『ハンダゴテを３秒以上当てないように』と
書かれてありますが、３秒ではんだが馴染まない場合は
どうすれば良いですか？」
「はんだが馴染まない場合、もう一度当ててはダメなんですか？」
というご質問です。
これは、ＬＥＤが熱に弱いことから
書かれている但し書きですが、そのまま鵜呑みにする必要は
ありません。
ご存知の通り、ＬＥＤの耐熱温度は３００℃程度しかありません。
したがって、ＬＥＤメーカーとしては、
３００℃以上の高温ではんだ付けしたＬＥＤの品質は
保証できないわけです。
ところが、世の中には前述のように、温調付きハンダゴテが
ほとんど普及しておらず、４５０℃以上の高温で飽和温度に達する
ハンダゴテがほとんどです。
こうした、高温のハンダゴテでは、
確かに３秒もコテ先を当てているとＬＥＤの温度は、
３００℃を超えてしまいます。
こうした事態を想定して、ＬＥＤメーカーは、
「ハンダゴテを３秒以上当てないように」とか
「ハンダゴテでははんだ付けしないこと」
という注意書きをかいているわけです。
しかし、適正に温度コントロールされたハンダゴテでは
２０〜３０秒コテを当てたままでも、はんだ付けポイントの
温度は３００℃まで上がることはありません。
（以前紹介した動画です）
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0h13ux0dibifajl4yIvl
温度コントロールされたハンダゴテでは、ＬＥＤでも
安全にはんだ付け作業することが可能です。
また、「もう一度コテ先を当ててはダメなんですか？」
というご質問に対しては、
いったん母材の温度が下がった後なら
再び、一から時間をカウントしても大丈夫・・と言えます。
何度もやると、はんだが酸化しますし、合金層が成長しすぎて
脆くなりますのでダメですが・・。
ご自身でＤＩＹをされる方には参考になりましたら幸いです。
では、明るいはんだ付けを！
ｐｓ：遅ればせながら、Facebookページを作成してみました。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0h14ux0dibifajl4ygCo よろしければご覧ください。
（まだ、あまり使いこなせませんが・・）
私のページもあります。
・ 今年も草野派糸東流拳法空手道会 第４８回全国空手道選手権大会
に出場してきました。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0h15ux0dibifajl4ycfE （長文です。お時間の許すときにでも・・）
・ 11/24、25 幕張の「高度ポリテクセンター」での
「はんだ付け検定」と講習会まで、あと１０日あまり
残り１０席です。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0h16ux0dibifajl4yqEJ （関東では初です。この機会にぜひ）
2011年08月03日
はんだ付けに光を！（2011.08.03）適正なはんだ量
こんにちは、はんだ付け職人です。
今日は、とても基本的なことですが、
はんだ量について、改めてお話します。
というのも、先日の検定で
「こんなにはんだは少なくていいんですか？」
「少なすぎたら、問題はないんでしょうか？」
「少なければ少ないほどいいんでしょうか？」
というご質問をいただき、
この点を明確にしておかないと、
誤解や勘違いの基だな・・と感じたからです。
こちらに、はんだ量過多、適量、過少の見本をＵＰしました。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0n87rw0bi5xewoxf9lwt
一番上の写真は、はんだ量が多すぎる見本です。
はんだは、溶接や接着剤とは接合する原理が異なり、
合金層を形成することで接合されている・・
という話は、耳にタコができた・・
とおっしゃる方もおられると思いますが、
接合部のはんだ量が多いからといって、
さほど強度が大きくなるものではありません。
それよりも、むしろ熱不足によって合金層が正しく
形成されていなかったり、
実は内部に不濡れが隠されていたり・・と
第３者には判断が出来ないので、
不具合の可能性があるもの＝不良 として判断します。
真ん中の写真は、はんだ量が適正な見本です。
芯線の形状が外部から読み取れ、
きれいなフィレットが形成されています。
問題は、一番下のはんだ量過少の写真です。
一見すると、芯線の線筋が見えますし、
はんだ量が多すぎることはありません。
ところが、リード線の芯線と基板の間に入り込んでいる
はんだは、
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0n88rw0bi5xewoxf9YQVの図のように、少なくなっています。
このため、芯線と基板を接続する絶対強度が不足することと、
（はんだは軟らかいですので・・）
はんだの導電率が銅（Ｃｕ）の１／１０程度しかないため、
接合部の接触面積があまり小さいと、抵抗値が大きくなり、
接合部で発熱して（ジュールの法則）発火したり、
はんだが溶けて断線したりする恐れがあります。
ですので、芯線を真上から見て、陰になる部分が
はんだで埋まる程度、あるいはそれよりもやや多めの
はんだ量になることが望ましいと言えます。
決して、少なければ良いというわけではありませんので
誤解なきようお願いいたします。
では、明るいはんだ付けを！
ｐｓ：次回「はんだ付け検定」は、鉛フリーはんだ編です。
8/22、23の２日間、滋賀県の当協会で実施します。
現在、お申込みは２名です。
パンフレットはこちら
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0n89rw0bi5xewoxf9wWy
先日の公開検定の様子です。（ＮＨＫのニュースです）
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0n8arw0bi5xewoxf9sxH （もう観れないかもしれませんが・・）
今日は、とても基本的なことですが、
はんだ量について、改めてお話します。
というのも、先日の検定で
「こんなにはんだは少なくていいんですか？」
「少なすぎたら、問題はないんでしょうか？」
「少なければ少ないほどいいんでしょうか？」
というご質問をいただき、
この点を明確にしておかないと、
誤解や勘違いの基だな・・と感じたからです。
こちらに、はんだ量過多、適量、過少の見本をＵＰしました。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0n87rw0bi5xewoxf9lwt
一番上の写真は、はんだ量が多すぎる見本です。
はんだは、溶接や接着剤とは接合する原理が異なり、
合金層を形成することで接合されている・・
という話は、耳にタコができた・・
とおっしゃる方もおられると思いますが、
接合部のはんだ量が多いからといって、
さほど強度が大きくなるものではありません。
それよりも、むしろ熱不足によって合金層が正しく
形成されていなかったり、
実は内部に不濡れが隠されていたり・・と
第３者には判断が出来ないので、
不具合の可能性があるもの＝不良 として判断します。
真ん中の写真は、はんだ量が適正な見本です。
芯線の形状が外部から読み取れ、
きれいなフィレットが形成されています。
問題は、一番下のはんだ量過少の写真です。
一見すると、芯線の線筋が見えますし、
はんだ量が多すぎることはありません。
ところが、リード線の芯線と基板の間に入り込んでいる
はんだは、
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0n88rw0bi5xewoxf9YQVの図のように、少なくなっています。
このため、芯線と基板を接続する絶対強度が不足することと、
（はんだは軟らかいですので・・）
はんだの導電率が銅（Ｃｕ）の１／１０程度しかないため、
接合部の接触面積があまり小さいと、抵抗値が大きくなり、
接合部で発熱して（ジュールの法則）発火したり、
はんだが溶けて断線したりする恐れがあります。
ですので、芯線を真上から見て、陰になる部分が
はんだで埋まる程度、あるいはそれよりもやや多めの
はんだ量になることが望ましいと言えます。
決して、少なければ良いというわけではありませんので
誤解なきようお願いいたします。
では、明るいはんだ付けを！
ｐｓ：次回「はんだ付け検定」は、鉛フリーはんだ編です。
8/22、23の２日間、滋賀県の当協会で実施します。
現在、お申込みは２名です。
パンフレットはこちら
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0n89rw0bi5xewoxf9wWy
先日の公開検定の様子です。（ＮＨＫのニュースです）
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/a0n8arw0bi5xewoxf9sxH （もう観れないかもしれませんが・・）
2010年06月24日
はんだ付けに光を！（2010.6.23）鉛入り？鉛フリー？
こんにちは、はんだ付け職人です。
今日はメールや電話でお問い合わせいただくことが多い
鉛フリーハンダと共晶ハンダ（鉛入り）の使用についての
下記のような疑問について考えてみましょう。
１：部品には、全部鉛フリーのメッキがされているのですが、
鉛入りの共晶ハンダでハンダ付けをすると強度等に問題がありますか？
２：鉛の体への影響の心配もあって鉛フリーに移行したのですが、
鉛の影響はそんなにあるものなのでしょうか？
３：鉛フリーに使用していたコテ先を
そのまま共晶ハンダに流用して問題ないでしょうか？
４：鉛フリーが使われた基板の修理が来た場合、
そのハンダ付けは共晶ハンダでは行わない方が良いのでしょうか？
まず、結論を言っておきますと
私は、ＲＯＨＳ指令のある国へ輸出するのでない限り
個人さん向けや、試作品などの作業には
鉛入りの共晶ハンダを使います。
鉛フリーハンダの素材は９７％はスズです。
残りの３％が銅や銀、その他の添加物になります。
１で言われる鉛フリーのメッキというのは
ほとんどがスズメッキであり、
仮に鉛フリーハンダでメッキが施されていたとしても
９７％がスズです。
鉛入り共晶ハンダは重量比で６０％がスズですが
メッキ分のスズが増加しても。品質に影響はありません。
同様に、３，４も付着していた鉛フリーハンダを除去すれば、
端子の表面に残ったハンダは、
鉛フリーハンダでメッキしたものと考えることができますので
ほとんど品質に影響を与えることはありません。
（元々、鉛入り共晶ハンダも銅や銀などの不純物を含んでいます。）
また、銀メッキの端子や銅線をハンダ付けしていることから
考えても大丈夫なことがわかります。
さて、２の鉛が体へ及ぼす影響ですが
お医者さんに聞いた話では
医学的には証明されていないそうです。
（換気の良い状態でのはんだ付けに限って言えば）
ただし、電気製品は古くなって使えなくなると、
ほとんどの場合、燃えないゴミとして
埋め立て処理によって廃棄されます。
近年、酸性雨が問題になっていますが、
この酸性雨が地面に染み込んでいきますと、
これらの埋め立てられたプリント基板から
酸性の水が鉛成分を溶出していることがわかってきました。
溶け出した鉛は地下水に入りこみ河川や土壌を汚染していきます。
そして、汚染された地下水や河川、土壌からは
飲料水や動植物へと鉛が取り込まれ、
最終的には人体に取り込まれて蓄積していきます。
人体に取り込まれた鉛は、特に胎児への影響が大きく
神経障害、知能低下、成長障害などの深刻な影響を
与えることが知られています。
したがって、大量にハンダを使用するのなら
長い目で見て、鉛フリーハンダの使用をお勧めしますが
個人が趣味の範囲でわずかに使用する程度なら
一般の方が、無理して使う必要はないと思います。
（難しいですしね）
ただし、換気がよいところではんだ付けし、
作業後は重金属用手洗い剤
(アルボースの類)で手洗いブラシを使って手洗いするようにしてください。
ちなみに鉛フリーハンダは、まだ信頼性が疑問視されている面があり
交通、医療、航空、宇宙、電力など人命に関わる分野では
使用が認められていないところがあります。
では、明るいはんだ付けを！
ｐｓ：6/17のＮＨＫ「Ｂｉｚスポ」はんだ付けに光を！
見逃した方はこちらにＵＰしました。
よろしければご覧ください。（全国版はやっぱり違います）
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/90gyfow0ng4k8t3016
（youtubeで 消去されるかもしれませんのでお早めに・・）
もうひとつおまけに・・
はんだ付け職人専用 プロモデルハンダゴテセットが
完成しました。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/90gygow0ng4k8t3016
よろしければご覧ください。
（コテ先置き台が秀逸・・）
今日はメールや電話でお問い合わせいただくことが多い
鉛フリーハンダと共晶ハンダ（鉛入り）の使用についての
下記のような疑問について考えてみましょう。
１：部品には、全部鉛フリーのメッキがされているのですが、
鉛入りの共晶ハンダでハンダ付けをすると強度等に問題がありますか？
２：鉛の体への影響の心配もあって鉛フリーに移行したのですが、
鉛の影響はそんなにあるものなのでしょうか？
３：鉛フリーに使用していたコテ先を
そのまま共晶ハンダに流用して問題ないでしょうか？
４：鉛フリーが使われた基板の修理が来た場合、
そのハンダ付けは共晶ハンダでは行わない方が良いのでしょうか？
まず、結論を言っておきますと
私は、ＲＯＨＳ指令のある国へ輸出するのでない限り
個人さん向けや、試作品などの作業には
鉛入りの共晶ハンダを使います。
鉛フリーハンダの素材は９７％はスズです。
残りの３％が銅や銀、その他の添加物になります。
１で言われる鉛フリーのメッキというのは
ほとんどがスズメッキであり、
仮に鉛フリーハンダでメッキが施されていたとしても
９７％がスズです。
鉛入り共晶ハンダは重量比で６０％がスズですが
メッキ分のスズが増加しても。品質に影響はありません。
同様に、３，４も付着していた鉛フリーハンダを除去すれば、
端子の表面に残ったハンダは、
鉛フリーハンダでメッキしたものと考えることができますので
ほとんど品質に影響を与えることはありません。
（元々、鉛入り共晶ハンダも銅や銀などの不純物を含んでいます。）
また、銀メッキの端子や銅線をハンダ付けしていることから
考えても大丈夫なことがわかります。
さて、２の鉛が体へ及ぼす影響ですが
お医者さんに聞いた話では
医学的には証明されていないそうです。
（換気の良い状態でのはんだ付けに限って言えば）
ただし、電気製品は古くなって使えなくなると、
ほとんどの場合、燃えないゴミとして
埋め立て処理によって廃棄されます。
近年、酸性雨が問題になっていますが、
この酸性雨が地面に染み込んでいきますと、
これらの埋め立てられたプリント基板から
酸性の水が鉛成分を溶出していることがわかってきました。
溶け出した鉛は地下水に入りこみ河川や土壌を汚染していきます。
そして、汚染された地下水や河川、土壌からは
飲料水や動植物へと鉛が取り込まれ、
最終的には人体に取り込まれて蓄積していきます。
人体に取り込まれた鉛は、特に胎児への影響が大きく
神経障害、知能低下、成長障害などの深刻な影響を
与えることが知られています。
したがって、大量にハンダを使用するのなら
長い目で見て、鉛フリーハンダの使用をお勧めしますが
個人が趣味の範囲でわずかに使用する程度なら
一般の方が、無理して使う必要はないと思います。
（難しいですしね）
ただし、換気がよいところではんだ付けし、
作業後は重金属用手洗い剤
(アルボースの類)で手洗いブラシを使って手洗いするようにしてください。
ちなみに鉛フリーハンダは、まだ信頼性が疑問視されている面があり
交通、医療、航空、宇宙、電力など人命に関わる分野では
使用が認められていないところがあります。
では、明るいはんだ付けを！
ｐｓ：6/17のＮＨＫ「Ｂｉｚスポ」はんだ付けに光を！
見逃した方はこちらにＵＰしました。
よろしければご覧ください。（全国版はやっぱり違います）
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/90gyfow0ng4k8t3016
（youtubeで 消去されるかもしれませんのでお早めに・・）
もうひとつおまけに・・
はんだ付け職人専用 プロモデルハンダゴテセットが
完成しました。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/90gygow0ng4k8t3016
よろしければご覧ください。
（コテ先置き台が秀逸・・）
2009年12月11日
はんだ付けに光を！（2009.12.9）フィレットの切断
こんにちは、はんだ付け職人です。今週は、ブログにＵＰしたロータスのケーターハム・スーパーセブン
（ルパン３世が乗っているようなカッコイイ車です）
のＥＣＵ修理の記事に、ご質問いただいたお話を紹介させて
いただきます。
記事はコチラです。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/80kvgaz03f47ku195v
-------------------以下記事の引用-------------------------
・・・コーティング剤を除去してみると、ハンダ付けをした後
リード線を切断しなくてはいけないところが、フィレットごと
カットされている箇所が多数あり、ハンダ不良を起こしていま
した。
フィレットの途中から切断されることでリード線が空気に触れ、
内部から酸化を起こしていたようです。
問題のある箇所のハンダを吸い取り再度ハンダ付けをしました。・・・
-----------ここまで-------------------------------
対して、いただいたご質問です。
---------------------以下ご質問の引用------------------
『フィレットの途中から切断されることでリード線が空気に触れ、
内部から酸化を起こしていたようです』の部分が気になった
のですが、電子部品のリードを機械やニッパーでカットした
断面がなるべく半田付けした方がよいのでしょうか？
客先によりたまに、２次半田を希望されることがあり、
カットした面から酸化するからと聞いたことはあるんですが、
今まで疑っていました。
御社では、どのような状況でしょうか？差し支えなければ
ご教示お願いします。
----------------------ここまで--------------------------
さて、今回の記事は当社のはんだ付け職人 ピノさんが
書いてくれたのですが、ちょっと言葉足らずでしたね。
今回の不具合の発生メカニズムを順を追って説明すると・・
１：はんだ付けした
２：フィレットを、切れ味の悪いニッパで切断した。
３：フィレットのリード周辺にクラックが入った。
４：自動車の振動と経年劣化で、クラックが広がった。
５：クラックのせいで、導通抵抗が高くなった。
６：抵抗加熱で熱が発生した。
７：ハンダが再溶融を繰り返した。
８：完全に断線し、リード周辺が酸化した。
というふうに、不具合が進んだと想像できます。
実際に作業を行ったピノさんは、実際にリード周辺が酸化している
ためハンダが馴染まず苦労したので、こうした表現になったの
でしょう。
基本的に、リードカット工程は、こうした不具合を防ぐために
はんだ付け後には行わないほうが無難です。
（禁止している会社も多数あります）
２次ハンダを希望されたお客様も、完全に理解されされている
わけではないものの、このような事例を知っておられるのだと
思います。
カットした面から酸化するというわけではないと思いますが、
はんだ付け後にリードカットを行った場合は、
万一、フィレットにクラックが入っていた場合と、フィレットに
掛けた応力を開放するためにも、ハンダを再溶融して
２次はんだ付けするのが望ましいと言えます。
また、切断面から酸化するケースとしては、太い撚り線を
はんだ付けした際に、十分な熱を加えていないと、
撚り線の内部にまでハンダが浸透せず、
切断面から撚り線の内部が酸化して、撚り線同士の導通が
取れなくなって、外周部に電流が集中し、やはり
抵抗加熱により発熱する場合があります。
いずれにせよ、はんだ付けの前にリードカットを済ませておくか
盲目的に、２次ハンダ付けを施すのも対策のひとつですが、
こうしたメカニズムを知っていれば他にも、対処方法が
あると思います。
たとえば・・
細いリードは、よく切れるニッパで、１本づつカットするなら
２次ハンダ付けしないでもＯＫ・・
などということは、製品の使用用途などによってはありだと
思います。
いたずらに工数を増やすだけでは、しんどいですしね。
では、明るいハンダ付けを！
2009年10月21日
はんだ付けに光を！（2009.10.21）
接続端子の楕円形を穴は埋める？ 埋めない？こんにちは、はんだ付け職人です。
今週は,,押しボタンスイッチやロータリースイッチなどに
使用されている接続端子へのハンダ付けについてのお話です。
メールで何件か問い合わせをいただいており、講習でも
たずねられたことがあるのですが
「穴はハンダで埋めたほうがいいの？」
「穴を埋めてなかったら、ハンダ不足と客先に言われたのですが・・」
というご質問です。
接続端子には、楕円形の穴が開いており、ここへリード線をＶ字に
折り曲げて引っかけからげをするものとします。
さて、あなたなら楕円形の穴をハンダですべて埋めますか？
埋めないでしょうか？
ハンダの適量は、リード線の線筋がわかるように・・でしたね。
穴を埋めようとすると、ハンダがポッテリと乗ることになります。
でも、お客さんは「穴あきはＮＧだ！」と言ってます。
さあ、どうしましょう？
答えは「また来週！」
・・にすると怒られますので、解説を・・
今回も、田中和吉先生の威をお借りします。
既に昭和５９年に明快な解説がされています。
『事例にみる はんだ付け作業のトラブル対策』
日刊工業新聞社 著：田中和吉 ｐ１８５
によりますと、戦前はすべて塞ぐように指示されていたそうです。
（戦前ですよ・・）
--------以下引用--------------
現在は、むしろ穴を塞ぐことで起こる弊害のほうが大きいので
塞がないのが主流である。
その理由は、これらの端子はいずれも材料のもつ、バネ特性を利用して
接触機能を生かす部品として作られており、その接触機能を
低下させないためである。
バネ特性は、熱を加えて焼鈍（焼きなまし）されることにより、
その特性が失われる。
はんだ付けするときに、孔の全面をはんだで塞ぐことによって、
熱伝導面積が多くなり、その結果バネ性が失われ、接触片同士の
接触圧が低下して、電気的接触抵抗が増すことになる。
そのために、真空管のソケットや・・つづく
--------------ここまで---------------
要は、あの穴は「熱を部品の内部へ伝えないように考えて
細長くしてある」わけです。
したがって、ハンダで埋めてしまうことは、部品の設計者の
意図を無視したことになり、本来の使い方ではないわけです。
「穴あきはＮＧだ！」とおっしゃるお客様には、このように
説明していただくと納得いただけるのではないでしょうか。
では、明るいハンダ付けを！
2009年10月16日
2009年09月03日
2009年06月08日
はんだ付けに光を！（2009.6.3）
こんにちは、はんだ付け職人です。
今週は、お客様からいただいた質問メールを基にお話したい
と思います。
ご質問の内容は
※一般的に、よいはんだ付けの目安は、富士山形状で表面が
光っていると言われますが、御社のホームページにある
「良品見本？」のイモはんだとの違いがよく分かりません。
（この良品見本は外見上光っているのでいいように見えま
すが、、、）
良いはんだとイモはんだの違いをどこで見極めるか教えてください。
というものでした。
そうですね。特に熱不足によるイモハンダの場合、正常に
フィレットが形成されているハンダ付けよりもピカッと
光っていたりしますから、見極めがとても難しいと思います。
「どのように回答しようか？・・」と考えた挙句、ちょっと今までと
違った方向から、説明することにしました。
「良品のフィレット」というと
・富士山のように・・とか
・ハンダ付け部の立ち上がりの角度が・・
などと表現されることが多いですね。
もう少し、直感的に表現してみますと、
よくハンダの濡れ（ヌレ）が良い、悪いなどと表現しますが
まさしく、水をイメージしてください。
ハンダが溶けた状態で、熱不足の馴染んでいない状態というのは
水が葉っぱの上で丸く水滴になっている状態と同じです。
このまま、固まると水滴のようにピカッと光りますし、水滴の
ように丸く外側に膨らんだ形になります。
対して、フィレットが形成されている状態というのは
水を弾かない素材の上に、水をたらした状態・・
（紙や布をイメージしてください）
まさに染み込む瞬間を捉えると、母材とできるだけ広い範囲で
接触しようとしますから、裾は広がりますし、外側に対しては
凹んだような形となるわけです。
ある意味、ハンダが馴染むという事は、母材にわずかですが
ハンダが浸透しているわけですから（３〜９ミクロン）
液体となったハンダが水と同じような形状になるのも
納得できます。
どうでしょう？ 返ってわかりにくかったかな？
言葉の表現は奥が深いですねぇ・・。
では、明るいはんだ付けを！
ps: 先週、クリーニングワイヤーのお話をした際、
「ワイヤーが徐々に千切れてしまうため、ワイヤーの屑が周囲に
飛び散ることがあるので注意が必要です。」と書いたのですが
あるお客様より、ワイヤー屑が引き起こしたショートの不具合例を
メールにていただきましたので紹介させていただきます。
ワイヤー屑は、コテ先に表面張力や、磁性を帯びたりして付着して
くるため注意が必要です。
皆さん、気をつけましょう
今週は、お客様からいただいた質問メールを基にお話したい
と思います。
ご質問の内容は
※一般的に、よいはんだ付けの目安は、富士山形状で表面が
光っていると言われますが、御社のホームページにある
「良品見本？」のイモはんだとの違いがよく分かりません。
（この良品見本は外見上光っているのでいいように見えま
すが、、、）
良いはんだとイモはんだの違いをどこで見極めるか教えてください。
というものでした。
そうですね。特に熱不足によるイモハンダの場合、正常に
フィレットが形成されているハンダ付けよりもピカッと
光っていたりしますから、見極めがとても難しいと思います。
「どのように回答しようか？・・」と考えた挙句、ちょっと今までと
違った方向から、説明することにしました。
「良品のフィレット」というと
・富士山のように・・とか
・ハンダ付け部の立ち上がりの角度が・・
などと表現されることが多いですね。
もう少し、直感的に表現してみますと、
よくハンダの濡れ（ヌレ）が良い、悪いなどと表現しますが
まさしく、水をイメージしてください。
ハンダが溶けた状態で、熱不足の馴染んでいない状態というのは
水が葉っぱの上で丸く水滴になっている状態と同じです。
このまま、固まると水滴のようにピカッと光りますし、水滴の
ように丸く外側に膨らんだ形になります。
対して、フィレットが形成されている状態というのは
水を弾かない素材の上に、水をたらした状態・・
（紙や布をイメージしてください）
まさに染み込む瞬間を捉えると、母材とできるだけ広い範囲で
接触しようとしますから、裾は広がりますし、外側に対しては
凹んだような形となるわけです。
ある意味、ハンダが馴染むという事は、母材にわずかですが
ハンダが浸透しているわけですから（３〜９ミクロン）
液体となったハンダが水と同じような形状になるのも
納得できます。
どうでしょう？ 返ってわかりにくかったかな？
言葉の表現は奥が深いですねぇ・・。
では、明るいはんだ付けを！
ps: 先週、クリーニングワイヤーのお話をした際、
「ワイヤーが徐々に千切れてしまうため、ワイヤーの屑が周囲に
飛び散ることがあるので注意が必要です。」と書いたのですが
あるお客様より、ワイヤー屑が引き起こしたショートの不具合例を
メールにていただきましたので紹介させていただきます。
ワイヤー屑は、コテ先に表面張力や、磁性を帯びたりして付着して
くるため注意が必要です。
皆さん、気をつけましょう
2009年02月18日
はんだ付け講座（2009.2.18）
こんにちは、はんだ付け職人です今週は、手はんだ付けに関する話題です。よくあるリード線のハンダ付け
の話ですが、意外な盲点があって、重大なクレームに発生することもあるので
少しお付き合いください。
リード線を基板や金属端子、コネクタの端子などにハンダ付けした箇所で
発熱して発火したり発煙したりする原因のひとつです。
結論から言うと、単純にハンダ付けの際の熱不足です。量産品のハンダ付けで
時間効率ばかりを追求すると発生しやすくなります。
たとえば、発生しやすいのはＤサブコネクタなどの端子に予備ハンダを
しておいて、そこに予備ハンダしないリード線を差し込んでハンダ付けする
場合などです。
リード線は細い銅線がよってできていますね。このリード線の太さが太くなれば
なるほど、銅線の断面の中央部と外周部には熱が伝わりにくくなります。
したがって、熱が入分に供給されないと、ハンダはより線の外周部だけにしか
染み込まず、内部には浸透しません。ところが、フラックスは約９０℃程度で
液状化するため、より線の内部にまで浸透していきます。
このフラックスの活性剤がより線の内部から銅線を腐食させます。
たまに見かけますね。古いハーネスのコネクタ部の接続部分のリードの被覆を
剥いてみると銅線が１０ｃｍ近くも緑色に腐食していることがあります。
これでは、より線の隣り合う細い銅線同士が接触していても、電気的
導通が取れません。
このように、より線の外周部でしかハンダ付け接合されていない場合、
リード線と端子との接合面積は、内部までハンダが浸透している場合に
比べると、ずっと小さくなります。
ハンダは、銅に比べるとの電気伝導率は１０％程度しかありませんから
端子との接合箇所で、電気抵抗が増してジュール熱が発生することになります。
熱が発生するとさらに腐食が進みますから、やがて発煙するほどに高熱を
発するわけですね。
リード線などのハンダ付けでは、一瞬にパッとハンダ付けを完了するのが
職人仕事みたいでかっこよく、仕事の効率もいいように思ってしまいますが
十分、内部にまでハンダが浸透するまで加熱をするのが正解です。
リード線へ予備ハンダする意味もこのあたりにあります。
では、今週はこのあたりで・・。
明るいハンダ付けを！
2008年12月15日
はんだ付け講座（2008.12.10）
こんにちは、はんだ付け職人です今週は、【ボイド】のお話です。先週メールでいただいたご質問を基に
お話しますね。
内容は、SMT工程／ディスクリート工程の両工程で発生する
半田付け時のボイドについての判断基準についてです。
ご質問された方は、自社で生産された基板をお客様でヒート
サイクル試験を実施して断面観察を行われた際にボイドが発生しており
「少しでもボイドが発生しているのはＮＧではないのか？」
との指摘を受けられて、ボイドについての判断基準をお尋ねでした。
まず、スルーホールや表面実装部品のハンダ付け内部の
ボイドについては０％というのはありえないと思います。
良否の判断基準は、各メーカーがそれぞれ定めるものだと思いますが
たとえば、スルーホールであればボイドがハンダ付け部に占める割合が
「スルーホールを縦にカットした断面積の２５％まではＯＫとする。」
といった表現になろうかと思います。
表面実装部品であれば、
「パターン上のハンダ接合面の面積の２５％まではＯＫとする。」
といった具合ですね。
こちらに、同様の質問をされた方に対する回答が寄せられていますので
参考になるかと思います。（引用させていただきます）
--------------------------------------------------------------------
http://www.nc-net.or.jp/morilog/m39691.html
・IPC-A-610D（アメリカ電子回路協会の発行の基準）
リードフリー、構成部品オリエンテーション、スルーホール、機械的
組立のはんだ基準、洗浄等実装のあらゆるものに基準を明確にしたものです。
はんだ付けのはんだの3/4（75%）が接合されていれば、合格となっています。
JISでは、
・規格番号 JISC61191-3 プリント配線板実装─第３部：部門規格─挿入実装
はんだ付け要求事項に書かれています。
http://www.eco.sanken.osaka-u.ac.jp/PbFree/cbbs.cgi?mode=res&namber=1190&mo=1207&no=0--------------------------------------------------------------------
同じような案件でお悩みの会社さんにお役に立てば幸いです。
要は強度的に問題ないようなら、多少のボイドは大丈夫だと
考えてもいいということですね。
では、明るいハンダ付けを！
2008年07月03日
半田槽の成分管理
☆ ご質問 現在、半田槽(錫銀銅)の成分管理で銅成分を0．5〜1．0％で管理していますが
錫鉛半田の場合の銅成分は何％位を基準にするのがいいのでしょうか？
また、使用頻度にもよるのでしょうが成分分析の期間についてもどのくらいが
一般的なのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
☆ 専門家からの回答
株式会社日本スペリア社
樋口 健 氏 より・・
・Cu（銅）分の混入 （０．３％未満）
PCBのパターンや、部品リードから熔融はんだ中にCu分が溶け込み、Cu-Sn合金を
作ります。Cu-Sn合金は本来のSn/Pbのバランスをくずすだけでなく、融点の上昇をひ
きおこします。その結果、はんだの粘度が高くなりブリッジ、ツララの不良原因とな
ります。
Sn（錫）の減少 （６１〜６４％）
SnはPbよりCuと合金化するスピードが速い為、使用して行くうちにSnがPbより速
めに減少し、Sn/Pbのバランスがくずれ融点の上昇をおこす。
→管理方法
３ヶ月毎にSnとCuの含有量分析を行う。
Sn−６２〜６４％
Cu−０．３％まで
参：Cuが０．３％近くになると、電源を切って固まったはんだの表面に針状結晶
（Cu-Sn）が目立ちますので注意して下さい。
2007年09月05日
アルミと銅の接合方法
☆ご質問
ホームページ、ブログも拝見いたしました。
アルミ（大板）どおしの接合、アルミと銅の接合を探しております。
アルミハンダが難しい事は分かりました。また、かつて自分達で行ってみて、失敗もしています。
アルミの定尺板（大板）どおしの接合、あるいはアルミの定尺板（大板）の周囲に額縁状に銅板を接合は出来ないものでしょうか？
宜しくご回答頂ければ幸いです。
☆ 回答
私も詳しくはないのですが調べてみたところ
いくつか出てきましたので紹介しておきます。
http://www.kodama-good.com/otm/040.html
http://www.nc-net.or.jp/morilog/m37985.html
http://www1.odn.ne.jp/~sanoh/
http://kamakura-s.jp/xo/modules/tinyd1/index.php?id=27
ホームページ、ブログも拝見いたしました。
アルミ（大板）どおしの接合、アルミと銅の接合を探しております。
アルミハンダが難しい事は分かりました。また、かつて自分達で行ってみて、失敗もしています。
アルミの定尺板（大板）どおしの接合、あるいはアルミの定尺板（大板）の周囲に額縁状に銅板を接合は出来ないものでしょうか？
宜しくご回答頂ければ幸いです。
☆ 回答
私も詳しくはないのですが調べてみたところ
いくつか出てきましたので紹介しておきます。
http://www.kodama-good.com/otm/040.html
http://www.nc-net.or.jp/morilog/m37985.html
http://www1.odn.ne.jp/~sanoh/
http://kamakura-s.jp/xo/modules/tinyd1/index.php?id=27
2007年08月21日
半田がスルーホールに上がってこない
え〜すみません。コメント欄に質問いただいていたんですが
その記事について削除要請がありまして こちらに別途ＵＰさせていただきました。
まもるさん ご了承お願い致します。
☆ご質問
こんにちわ まもるです。
過日は 積層セラミックコンデンサ破損の件でアドバイス
ありがとうございました。
今回 ご教授頂きたい点は
有鉛半田で使っていたプリント基板は 無鉛半田では無鉛半田用にスルーホールとかの材質を変更・改版するのが
世間一般の流れなのでしょうか？
弊社は ファブレス企業で 製造委託先が数社ありますが
無鉛半田での半田付け品質に差が有り ある１社は フロー半田で半田がスルーホールに上がってこず ボトムのみでの半田付けとなっており フィレット剥離、ランド剥離が発生しており また外力にも弱い状況です。
スルーホールの材質の改版、フロー半田の時間などを調整するのがベストなのでしょうか？
お手数をお掛けしますが よろしくお願いします。
☆はんだ付け職人回答
鉛フリー半田は粘りが強く、共晶ハンダ用の基板設計のままではスルーホールの穴径等が小さすぎてハンダが部品面に上がりません。
また、このブログの「鉛フリーと共晶半田で コテ先を混ぜて使ってはいけない理由・・」http://www.soldering-guide.com/archives/50058324.html
でも書いたのですが、部品のリードのメッキなどに微量の鉛成分が含まれていると、リフトオフと呼ばれるフィレット剥離、ランド剥離が発生します。
その条件は
�顱Д蝓璽疋瓮奪�が鉛入り共晶半田（Ｓｎ−Ｐｂ）である
�髻Д侫蹇屡湘追佞瓜�（ 半田槽）の 表面実装部品リードの接合部の温度が１７５度ｃ以上ある
�鵝А“羈單� 大型の 表面実装部品である
の３つが すべて揃う必要があります。
その記事について削除要請がありまして こちらに別途ＵＰさせていただきました。
まもるさん ご了承お願い致します。
☆ご質問
こんにちわ まもるです。
過日は 積層セラミックコンデンサ破損の件でアドバイス
ありがとうございました。
今回 ご教授頂きたい点は
有鉛半田で使っていたプリント基板は 無鉛半田では無鉛半田用にスルーホールとかの材質を変更・改版するのが
世間一般の流れなのでしょうか？
弊社は ファブレス企業で 製造委託先が数社ありますが
無鉛半田での半田付け品質に差が有り ある１社は フロー半田で半田がスルーホールに上がってこず ボトムのみでの半田付けとなっており フィレット剥離、ランド剥離が発生しており また外力にも弱い状況です。
スルーホールの材質の改版、フロー半田の時間などを調整するのがベストなのでしょうか？
お手数をお掛けしますが よろしくお願いします。
☆はんだ付け職人回答
鉛フリー半田は粘りが強く、共晶ハンダ用の基板設計のままではスルーホールの穴径等が小さすぎてハンダが部品面に上がりません。
また、このブログの「鉛フリーと共晶半田で コテ先を混ぜて使ってはいけない理由・・」http://www.soldering-guide.com/archives/50058324.html
でも書いたのですが、部品のリードのメッキなどに微量の鉛成分が含まれていると、リフトオフと呼ばれるフィレット剥離、ランド剥離が発生します。
その条件は
�顱Д蝓璽疋瓮奪�が鉛入り共晶半田（Ｓｎ−Ｐｂ）である
�髻Д侫蹇屡湘追佞瓜�（ 半田槽）の 表面実装部品リードの接合部の温度が１７５度ｃ以上ある
�鵝А“羈單� 大型の 表面実装部品である
の３つが すべて揃う必要があります。
ホームページリンク
はんだ付け職人の半田（ハンダ付け講座）
個人向けハンダ付け職人
微細半田（はんだ）付けによる部品実装ならお任せ下さい。
2007年07月26日
表面実装IC等の自動半田付けについて
☆ご質問
弊社は自社ブランドの制御器のメーカーです
弊社では、プリント基板への電子部品のマウントは全て外注で行ってもらっております
そこでは表面実装用IC等を「手半田」で行っております
私の古い知識では、「手半田に限る」と云う思いが有り、それを不思議には思っておりませんでした
ところで最近、新しい顧客から、その半田付けは自動にしなければ「駄目」と、突然の指示が有りました
つきまして、以下ご教授をお願い申し上げます
質問１：一回の生産量が１００＾２００基板程度なのですが、手半田つけを含め、一番信頼性の高い方法は、どのような方法なのでしょうか、ご教授願います
質問２：そのお答えが万一「手半田つけ」の場合、次に信頼性の高い「自動半田付け」の方法をお教えいただけませんでしょうか？
お忙しいところ真に恐縮ですが、宜しくお願いを申し上げます
☆ハンダ付け職人回答
回答が難しいご質問ですね。
信頼性の高さは、何をもってハンダ付けの品質を保証するかによりますから
単純に、手ハンダと自動ハンダを比較するわけにはいきません。
おそらく、御社のお客さんは 手ハンダのハンダ付けの条件が、官能的に
バラツクのを品質的に信頼できないとおっしゃっているのだと思います。
自動ハンダ付けの場合、リフロー炉の温度プロファイルなどによって
ハンダ付け条件を管理できますが、これとて万能ではなく
ノートＰＣなどで ＩＣやメモリスロットのハンダ割れがたくさん
発生していることから考えても完全ではありません。
結局のところ、製品の使われる条件を過酷なモデルにして
温度サイクル試験などの条件を出し、なるべく母数を多くして信頼性試験に掛けて
その結果によって、判断するしかないと思います。
その上でないと、自動ハンダにしても ハンダ付けの条件出しは出来ませんし
その、信頼性試験で１００％ＯＫがでれば 手ハンダ付けでも問題ない
ということになると思います。
たとえば、
� ー螢魯鵐隻佞韻如仝家�鏡検査を行う
�◆ �○のハンダ付け装置を ◇◇の温度条件でハンダ付けした後
自動検査装置で検査する
など・・信頼性を保証するにはいろいろな条件設定が必要になります。
また自動ハンダ付けでは ハンダ印刷機や クリームハンダの保管条件など
他にも条件がたくさん必要です。
言い出したらきりがないので どこかで線引きをして妥協は必要かな？と私は
思います。
弊社は自社ブランドの制御器のメーカーです
弊社では、プリント基板への電子部品のマウントは全て外注で行ってもらっております
そこでは表面実装用IC等を「手半田」で行っております
私の古い知識では、「手半田に限る」と云う思いが有り、それを不思議には思っておりませんでした
ところで最近、新しい顧客から、その半田付けは自動にしなければ「駄目」と、突然の指示が有りました
つきまして、以下ご教授をお願い申し上げます
質問１：一回の生産量が１００＾２００基板程度なのですが、手半田つけを含め、一番信頼性の高い方法は、どのような方法なのでしょうか、ご教授願います
質問２：そのお答えが万一「手半田つけ」の場合、次に信頼性の高い「自動半田付け」の方法をお教えいただけませんでしょうか？
お忙しいところ真に恐縮ですが、宜しくお願いを申し上げます
☆ハンダ付け職人回答
回答が難しいご質問ですね。
信頼性の高さは、何をもってハンダ付けの品質を保証するかによりますから
単純に、手ハンダと自動ハンダを比較するわけにはいきません。
おそらく、御社のお客さんは 手ハンダのハンダ付けの条件が、官能的に
バラツクのを品質的に信頼できないとおっしゃっているのだと思います。
自動ハンダ付けの場合、リフロー炉の温度プロファイルなどによって
ハンダ付け条件を管理できますが、これとて万能ではなく
ノートＰＣなどで ＩＣやメモリスロットのハンダ割れがたくさん
発生していることから考えても完全ではありません。
結局のところ、製品の使われる条件を過酷なモデルにして
温度サイクル試験などの条件を出し、なるべく母数を多くして信頼性試験に掛けて
その結果によって、判断するしかないと思います。
その上でないと、自動ハンダにしても ハンダ付けの条件出しは出来ませんし
その、信頼性試験で１００％ＯＫがでれば 手ハンダ付けでも問題ない
ということになると思います。
たとえば、
� ー螢魯鵐隻佞韻如仝家�鏡検査を行う
�◆ �○のハンダ付け装置を ◇◇の温度条件でハンダ付けした後
自動検査装置で検査する
など・・信頼性を保証するにはいろいろな条件設定が必要になります。
また自動ハンダ付けでは ハンダ印刷機や クリームハンダの保管条件など
他にも条件がたくさん必要です。
言い出したらきりがないので どこかで線引きをして妥協は必要かな？と私は
思います。
酸金抵抗の実装方法
☆ご質問
お世話になります。酸金抵抗の基板への実装に関しましてご質問させて頂きます。
酸金抵抗取付にてワット数に応じて、基板との隙間を検討しておりますが、温度計数等
にて参考となる資料は無いでしょうか。
標準的に実装基準等が御座いましたら、教えて頂きたくご連絡します。
☆ハンダ付け職人回答
すみません。私もこれといった資料を持ち合わせず、知識を持ち合わせていません。
【酸化金属被膜抵抗器 温度係数】などで検索すると
各メーカーの資料などは多量に出てきますので
私ならば それらを基にすると思います。
どなたか良い知恵をお持ちでないでしょうか？
☆bember様の補足
こんにちは、bemberです。
初心者様のレベルがわからない状態で書き込みさせて頂きます。
既にご存知、失礼がありましたらお許しください。
抵抗器に限らず、電子部品の基板への実装は、採用したメーカーのカタログ等の実装資料
を参考にされたほうが良いと思います。特に、基板との隙間を空ける必要がある様な
容量の大きなものを使用する場合は、安全性の面からもメーカー資料の確認が必要と考えます。
基礎知識的なものでよければ、たしかCQ出版より「電子部品の使い方」が出ており、そちら
に、たしか抵抗器実装の記載があったはず? 詳しくは忘れました(大笑)。
☆追加のご質問
早速のご返事を有難うございます。
お手数をお掛け致します。主に使用する酸金抵抗は1W〜3W程度です。
1mm〜3mm程度開けると設定するにしても、根拠が乏しいところです。
標準的な実装基準等が御座いましたらと思いご質問させて頂きました。
抵抗部にガラスチューブを被せる方法も有りかとは思いますが、今一度
メーカー資料等を確認致します。
基準設定にて、お知恵が御座いましたら宜しくお願い致します。
☆bember様の回答
こんにちは、bemberです。
簡単に調べましたが、抵抗器に流す電流値の関係もありますので、初心者様ご自身で調べられたほうが、良いと思います。
抵抗器と基板の間に隙間を空ける方法として、リード線のフォーミング(一部を「く」の字状に曲げる)、リード線にスペーサーを入れる方法が一般的かと考えます。
抵抗部にガラスチューブを被せた物は、見たことがありません。
お世話になります。酸金抵抗の基板への実装に関しましてご質問させて頂きます。
酸金抵抗取付にてワット数に応じて、基板との隙間を検討しておりますが、温度計数等
にて参考となる資料は無いでしょうか。
標準的に実装基準等が御座いましたら、教えて頂きたくご連絡します。
☆ハンダ付け職人回答
すみません。私もこれといった資料を持ち合わせず、知識を持ち合わせていません。
【酸化金属被膜抵抗器 温度係数】などで検索すると
各メーカーの資料などは多量に出てきますので
私ならば それらを基にすると思います。
どなたか良い知恵をお持ちでないでしょうか？
☆bember様の補足
こんにちは、bemberです。
初心者様のレベルがわからない状態で書き込みさせて頂きます。
既にご存知、失礼がありましたらお許しください。
抵抗器に限らず、電子部品の基板への実装は、採用したメーカーのカタログ等の実装資料
を参考にされたほうが良いと思います。特に、基板との隙間を空ける必要がある様な
容量の大きなものを使用する場合は、安全性の面からもメーカー資料の確認が必要と考えます。
基礎知識的なものでよければ、たしかCQ出版より「電子部品の使い方」が出ており、そちら
に、たしか抵抗器実装の記載があったはず? 詳しくは忘れました(大笑)。
☆追加のご質問
早速のご返事を有難うございます。
お手数をお掛け致します。主に使用する酸金抵抗は1W〜3W程度です。
1mm〜3mm程度開けると設定するにしても、根拠が乏しいところです。
標準的な実装基準等が御座いましたらと思いご質問させて頂きました。
抵抗部にガラスチューブを被せる方法も有りかとは思いますが、今一度
メーカー資料等を確認致します。
基準設定にて、お知恵が御座いましたら宜しくお願い致します。
☆bember様の回答
こんにちは、bemberです。
簡単に調べましたが、抵抗器に流す電流値の関係もありますので、初心者様ご自身で調べられたほうが、良いと思います。
抵抗器と基板の間に隙間を空ける方法として、リード線のフォーミング(一部を「く」の字状に曲げる)、リード線にスペーサーを入れる方法が一般的かと考えます。
抵抗部にガラスチューブを被せた物は、見たことがありません。
2007年06月29日
表面実装IC等の自動半田付けについて
☆ ご質問
弊社は自社ブランドの制御器のメーカーです
弊社では、プリント基板への電子部品のマウントは全て外注で行ってもらっております
そこでは表面実装用IC等を「手半田」で行っております
私の古い知識では、「手半田に限る」と云う思いが有り、それを不思議には思っておりませんでした
ところで最近、新しい顧客から、その半田付けは自動にしなければ「駄目」と、突然の指示が有りました
つきまして、以下ご教授をお願い申し上げます
質問１：一回の生産量が１００＾２００基板程度なのですが、手半田つけを含め、一番信頼性の高い方法は、どのような方法なのでしょうか、ご教授願います
質問２：そのお答えが万一「手半田つけ」の場合、次に信頼性の高い「自動半田付け」の方法をお教えいただけませんでしょうか？
☆ ハンダ付け職人回答
回答が難しいご質問ですね。
信頼性の高さは、何をもってハンダ付けの品質を保証するかによりますから
単純に、手ハンダと自動ハンダを比較するわけにはいきません。
おそらく、御社のお客さんは 手ハンダのハンダ付けの条件が、官能的に
バラツクのを品質的に信頼できないとおっしゃっているのだと思います。
自動ハンダ付けの場合、リフロー炉の温度プロファイルなどによって
ハンダ付け条件を管理できますが、これとて万能ではなく
ノートＰＣなどで ＩＣやメモリスロットのハンダ割れがたくさん
発生していることから考えても完全ではありません。
結局のところ、製品の使われる条件を過酷なモデルにして
温度サイクル試験などの条件を出し、なるべく母数を多くして信頼性試験に掛けて
その結果によって、判断するしかないと思います。
その上でないと、自動ハンダにしても ハンダ付けの条件出しは出来ませんし
その、信頼性試験で１００％ＯＫがでれば 手ハンダ付けでも問題ない
ということになると思います。
たとえば、
� ー螢魯鵐隻佞韻如仝家�鏡検査を行う
�◆ �○のハンダ付け装置を ◇◇の温度条件でハンダ付けした後
自動検査装置で検査する
など・・信頼性を保証するにはいろいろな条件設定が必要になります。
また自動ハンダ付けでは ハンダ印刷機や クリームハンダの保管条件など
他にも条件がたくさん必要です。
言い出したらきりがないので どこかで線引きをして妥協は必要かな？と私は
思います。
弊社は自社ブランドの制御器のメーカーです
弊社では、プリント基板への電子部品のマウントは全て外注で行ってもらっております
そこでは表面実装用IC等を「手半田」で行っております
私の古い知識では、「手半田に限る」と云う思いが有り、それを不思議には思っておりませんでした
ところで最近、新しい顧客から、その半田付けは自動にしなければ「駄目」と、突然の指示が有りました
つきまして、以下ご教授をお願い申し上げます
質問１：一回の生産量が１００＾２００基板程度なのですが、手半田つけを含め、一番信頼性の高い方法は、どのような方法なのでしょうか、ご教授願います
質問２：そのお答えが万一「手半田つけ」の場合、次に信頼性の高い「自動半田付け」の方法をお教えいただけませんでしょうか？
☆ ハンダ付け職人回答
回答が難しいご質問ですね。
信頼性の高さは、何をもってハンダ付けの品質を保証するかによりますから
単純に、手ハンダと自動ハンダを比較するわけにはいきません。
おそらく、御社のお客さんは 手ハンダのハンダ付けの条件が、官能的に
バラツクのを品質的に信頼できないとおっしゃっているのだと思います。
自動ハンダ付けの場合、リフロー炉の温度プロファイルなどによって
ハンダ付け条件を管理できますが、これとて万能ではなく
ノートＰＣなどで ＩＣやメモリスロットのハンダ割れがたくさん
発生していることから考えても完全ではありません。
結局のところ、製品の使われる条件を過酷なモデルにして
温度サイクル試験などの条件を出し、なるべく母数を多くして信頼性試験に掛けて
その結果によって、判断するしかないと思います。
その上でないと、自動ハンダにしても ハンダ付けの条件出しは出来ませんし
その、信頼性試験で１００％ＯＫがでれば 手ハンダ付けでも問題ない
ということになると思います。
たとえば、
� ー螢魯鵐隻佞韻如仝家�鏡検査を行う
�◆ �○のハンダ付け装置を ◇◇の温度条件でハンダ付けした後
自動検査装置で検査する
など・・信頼性を保証するにはいろいろな条件設定が必要になります。
また自動ハンダ付けでは ハンダ印刷機や クリームハンダの保管条件など
他にも条件がたくさん必要です。
言い出したらきりがないので どこかで線引きをして妥協は必要かな？と私は
思います。
2007年06月23日
鉛フリーハンダ槽 入れ替えと保守
☆ご質問鉛フリーの半田を勉強しなければならなくなり調べていたらたどり着きました。
非常にお恥ずかしいのですが、会社の半田槽を全て鉛フリーに変更しなければなりません。
現在使用中の鉛入り半田槽は使用できないのでしょうか？（取引先からは新しいのを買うよう指示されましたが・・）
また、変更後の保守（半田の入れ替えを定期的にしなければならないと聞いたのですが）はどのように行えばいいのでしょうか？
ご教示頂きたくお願いいたします。
☆ハンダ付け職人 回答
鉛フリーハンダには、【食われ現象】と言いまして、銅食われ、スズ食われなど
鉄や、ステンレスまで徐々にハンダの中に溶け出していくような現象があります。
従来の共晶ハンダに使用されているハンダ槽はステンレスですから１〜２年経つと
ハンダ槽に大穴が開いてハンダが流出する大事故に繋がる恐れがあります。
（鉛フリーハンダではチタンの槽やボルトが使われたりしています。）
１年未満の短い間しか使わないのであれば スズで洗って使うことも出来ますが
最近はスズも高価なので結構費用が掛かります。
変更後の保守については 毎月、ハンダの成分分析をして銅成分などの比率が
上がっていないかチェックをする必要があります。
先ほどの食われ現象により 基板や電子部品の銅成分やメッキ成分が
ハンダ槽内に溶け出していくので、その成分により、スズだけを投入したりして
ハンダの成分を調整していきます。
このへんは、鉛フリーハンダを実際に購入されるメーカーで詳しく教えてくれると
思いますよ。
設備を全部入れ替えはたいへんですね・・。
今は ほとんど値引きしてくれませんから・・。
2007年06月16日
スズ銅ハンダ？ スズ銅ニッケル？
☆ ハンダ付け職人の疑問
ひとつ教えてください。
スズ銅ハンダは スズ銅ニッケルとも呼ばれますが
ニッケルの成分は入ってないように思います。
なぜ こんな呼び方をされるのでしょう？
☆ ご回答
御質問の件ですが、当社「SN100C」がスズ銅はんだと呼ばれていたのは、文字通りス
ズ銅がメイン組成のはんだである為です。また、これまでは当社以外にスズ銅系はん
だを出しているメーカーが他に無かった為にスズ銅＝SN100Cという図式が成立してい
ました。しかし最近はスズ銅系はんだも見直されてきて各社がスズ銅＋α組成はんだ
を出してきました。その為、スズ銅ニッケルと言わないと組成が特定できなくなって
きた訳です。厳密に言うと当社「SN100C」はスズ銅ニッケルゲルマニウムはんだで
す。成分比率は当社ホームページに載せてありますのでそちらを御覧ください。
表記としては「Sn-Cu-Ni+Ge」で良いかと思います。
まとめとして正確に言うと
スズ銅はんだと言えばSn-0.7Cuの共晶はんだ。
スズ銅系はんだと言えばSn-0.7Cuに＋αした物。
他にこの＋α部分を明記した形でニッケルなどが存在する訳です。
以上、ちょっとややこしいですが回答と致します。
☆回答いただきましたのは・・
株式会社日本スペリア社
国内営業部 本社営業課
樋口 健 様 です
ありがとうございました。
ひとつ教えてください。
スズ銅ハンダは スズ銅ニッケルとも呼ばれますが
ニッケルの成分は入ってないように思います。
なぜ こんな呼び方をされるのでしょう？
☆ ご回答
御質問の件ですが、当社「SN100C」がスズ銅はんだと呼ばれていたのは、文字通りス
ズ銅がメイン組成のはんだである為です。また、これまでは当社以外にスズ銅系はん
だを出しているメーカーが他に無かった為にスズ銅＝SN100Cという図式が成立してい
ました。しかし最近はスズ銅系はんだも見直されてきて各社がスズ銅＋α組成はんだ
を出してきました。その為、スズ銅ニッケルと言わないと組成が特定できなくなって
きた訳です。厳密に言うと当社「SN100C」はスズ銅ニッケルゲルマニウムはんだで
す。成分比率は当社ホームページに載せてありますのでそちらを御覧ください。
表記としては「Sn-Cu-Ni+Ge」で良いかと思います。
まとめとして正確に言うと
スズ銅はんだと言えばSn-0.7Cuの共晶はんだ。
スズ銅系はんだと言えばSn-0.7Cuに＋αした物。
他にこの＋α部分を明記した形でニッケルなどが存在する訳です。
以上、ちょっとややこしいですが回答と致します。
☆回答いただきましたのは・・
株式会社日本スペリア社
国内営業部 本社営業課
樋口 健 様 です
ありがとうございました。
2007年05月30日
極細糸ハンダ
☆ご質問 1005サイズのチップ部品では、０．３mm径の糸ハンダでも太く感じられるのですが、さらに細い糸ハンダは市販されているのでしょうか？
☆ハンダ付け職人 回答
お問い合わせありがとうございます。
わたしも、前々から同じことを考えていたのですが
かたろぐ、パンフレットにないので諦めていました。
この機会に 千住金属さんに直接聞いてみました。
ＰｂフリーのＭ７０５には φ1.0ｍｍ φ0.2ｍｍのものがあります。
ＥＳＣ Ｆ３ Ｍ７０５ φ1.0ｍｍ φ0.2ｍｍ 各１００ｍ単位
ＥＳＣ２１ Ｆ３ Ｍ７０５ φ1.0ｍｍ φ0.2ｍｍ 各１００ｍ単位
ＲＭＡ Ｐ３ Ｍ７０５ φ1.0ｍｍ φ0.2ｍｍ 各１００ｍ単位
が入手可能です。
ただいま 在庫がないようなので 納期は掛かるみたいですが
私も早速購入してみます。
ありがとうございました。
☆ハンダ付け職人 回答
お問い合わせありがとうございます。
わたしも、前々から同じことを考えていたのですが
かたろぐ、パンフレットにないので諦めていました。
この機会に 千住金属さんに直接聞いてみました。
ＰｂフリーのＭ７０５には φ1.0ｍｍ φ0.2ｍｍのものがあります。
ＥＳＣ Ｆ３ Ｍ７０５ φ1.0ｍｍ φ0.2ｍｍ 各１００ｍ単位
ＥＳＣ２１ Ｆ３ Ｍ７０５ φ1.0ｍｍ φ0.2ｍｍ 各１００ｍ単位
ＲＭＡ Ｐ３ Ｍ７０５ φ1.0ｍｍ φ0.2ｍｍ 各１００ｍ単位
が入手可能です。
ただいま 在庫がないようなので 納期は掛かるみたいですが
私も早速購入してみます。
ありがとうございました。
2007年05月11日
2007年04月20日
スルーホールの損傷
☆ご依頼DAC（デジタルアナロクコンバータ）のコンデンサーがパンクして
交換したのですが旨くくっつきませんハンダできますか。
☆はんだ付け職人 診断
�螢離酸叉 〔鄒ァ�ハンダ付け職人です。
基板到着致しました。
早速、拝見しましたが
残念ながら コンデンサのパターンはスルーホールごと
消失しており 積層基板の内部パターンとの導通が取れそうにないため
修理ができません。
コンデンサを取り外される際、ハンダコテを当てた状態で
無理して引っこ抜きますと リードにスルーホールとパターンが
千切れて付着してくることは よくあります。
こういった 両面パターンの積層基板では 十分な熱容量を持った
ハンダコテを使うか、余熱をしてやらないと 基板にダメージを与えずに
部品を取り外すことは かなり難しいです。
基板は熱を加えた状態ですと かなり弱くなっていますので
ハンダが半溶融状態ですと 基板が負けてしまうのです。
今後は無理をなさらず ご依頼いただけると幸いです。
基板は本日ヤマト便にて送り返します。
費用は発生しませんのでご安心ください。
参考文献（ＰＣＢ断面図）
【ハンダづけ用語辞典】日本アルミット出版部 川口寅之輔 著
2007年03月29日
☆ ご質問2007年03月19日
日本スペリアのＳＮ１００Ｃ
☆ ご質問
こんにちは、blog参考にさせていただていおります。アルミットがSenju のエコソルダーよりも劣るというのは意外でしたが無鉛になってから、アルミットはちょっとさえないような印象をもっていましたので、やはり？！といった感じはあります。
ところで、日本スペリアのＳＮ１００Ｃは試されたことはありませんでしょうか？こちらではＳＮ96ＣＩは思ったほどではなかったのですが、ＳＮ１００Ｃは期待以上で、有鉛はんだにかなり近い光沢が得られるし、ハッコーの７０Ｗのヒータ一体型だとかなりＰＢＳｎ系に近い感じではんだ付けできるし、フラックスが汚く残ったりしないので、かなり重宝しそうで好印象です。千住の方もいずれ試して見たいです！
☆はんだ付け職人
日本スペリアのＳＮ１００Ｃいいですね。
無鉛というだけが 条件なら 価格も断然安いのでこちらをお薦めです。
ＳｎーＣｕ−Ｎｉでは 一番扱いやすくて ＳｎーＡｇ−Ｃｕにも
劣らないと思います。
ただ メーカーによっては ＳｎーＡｇ−Ｃｕしか 認めてくれないところが
多く その点で 普及が広がりにくいようです。
当社でも 糸ハンダのほか ＤＩＰ槽でも3年ほど使っていました。
全然 問題ありませんよ。
参考：
アルミットが劣っているとは思わないですが 若干粘度は高いように感じますね。
価格も 小企業が購入する場合は ちょっと高いんですよね。
こんにちは、blog参考にさせていただていおります。アルミットがSenju のエコソルダーよりも劣るというのは意外でしたが無鉛になってから、アルミットはちょっとさえないような印象をもっていましたので、やはり？！といった感じはあります。
ところで、日本スペリアのＳＮ１００Ｃは試されたことはありませんでしょうか？こちらではＳＮ96ＣＩは思ったほどではなかったのですが、ＳＮ１００Ｃは期待以上で、有鉛はんだにかなり近い光沢が得られるし、ハッコーの７０Ｗのヒータ一体型だとかなりＰＢＳｎ系に近い感じではんだ付けできるし、フラックスが汚く残ったりしないので、かなり重宝しそうで好印象です。千住の方もいずれ試して見たいです！
☆はんだ付け職人
日本スペリアのＳＮ１００Ｃいいですね。
無鉛というだけが 条件なら 価格も断然安いのでこちらをお薦めです。
ＳｎーＣｕ−Ｎｉでは 一番扱いやすくて ＳｎーＡｇ−Ｃｕにも
劣らないと思います。
ただ メーカーによっては ＳｎーＡｇ−Ｃｕしか 認めてくれないところが
多く その点で 普及が広がりにくいようです。
当社でも 糸ハンダのほか ＤＩＰ槽でも3年ほど使っていました。
全然 問題ありませんよ。
参考：
アルミットが劣っているとは思わないですが 若干粘度は高いように感じますね。
価格も 小企業が購入する場合は ちょっと高いんですよね。
2007年03月08日
ハンダの穴あきは なぜダメなのか？
☆ご質問超初心者の質問ですみません
基盤にリード線がささってる所の半田付けをしたのですが、穴あきは駄目と言われました
回りはくっついているからあいていても大丈夫じゃないのかなぁと思うのですが
穴があいていることでどういった不都合がでるのでしょうか？
☆はんだ付け職人 回答
たけさん こんにちわ
このご質問もＭｕさんへの回答と 似通ったものになるのですが、
まず、正しくハンダ付けされていてハンダ付けされていても やはり部品リードとの接触面積が
少なくなるため 強度的に劣ることになります。
また、穴あきの原因には ハンダが少ないこと以外にも
�’�不足による馴染み不良
��基板や部品リードの酸化による 濡れ不足
�２断�しすぎによるオーバーヒート
�ぅ魯鵐世�固まる際、フラックスなどがガス化して空洞になるブローホール
などの重大なハンダ不良である可能性があります。
これらを 穴あきになったハンダを診るだけで 判断するのは困難です。
したがって、第３者が観たときに、「これは良いハンダ付けです。」と
理解してもらうためにも、穴あきは 【不良】として 手直ししたほうがよいですね。
でも、自作などで「 このハンダ付けは 完璧なハンダ付けだけど穴が空いているんだ！」と
自分で納得できる場合は、 そのままでもいいと思いますよ。
カラゲ処理は必要？
☆ご質問HP大変参考にさせていただいております。
質問なのですが、
・端子にビニル被覆付電線等を半田付けする際は、例えば穴あき端子ならばカギ付け等の成形をしたほうがよいのでしょうか？
・いわゆるチョン付けでは問題があるのでしょうか？
教えていただけないでしょうか？
☆はんだ付け職人 回答
Ｍｕさん こんにちわ。
ハンダ付けは ハンダ自体に強度はなく、ハンダ付け対象物とハンダが接触する境界での
合金層（３〜９ミクロン）で接合されている・・。ということはご存知だと思います。
（ダウンロード版の ハンダ付け講座にも出てきますね）
ですので、できるだけこの境界（接触面積）を増やして合金層を多く作ったほうが
強度的にも強くなることがわかるかと思います。
したがって、チョン付けに比較すると カラゲ処理を行ったほうが強固な接合が得られます。
また、第３者がハンダ付けされた箇所を観察した場合、 チョン付けだと
ハンダ量が多くて（これもイカンのですが）芯線の形状が判別できない場合、
芯線が １ｍｍしかないのか？ ５ｍｍあるのか？といった情報が得られない・・。
といった場面が考えられます。
当然１ｍｍ程度しかなければ ハンダ付け接合としては不安ですから
ハンダを一旦 除去して 確認する・・。といった作業が必要になったりします。
自作などで、ご自分だけが使用する場合、十分 接触面積が取れていると納得できる場合は
チョン付けでも いいと思いますが、 そうでない場合は 一般的に上記の事情を考えますと
カラゲたほうがいいですね。
2007年02月27日
コネクタ コンタクトのソルダーカップへの予備ハンダ
☆ ご質問
はじめましてHPをみて質問させて頂きました。
コネクタのコンタクトに結線しハンダをしておりますが、他の作業員と少し外観が違います。
コンタクトのソルダーカップ(Φ1.5�仗爾�5mm程度)に予備ハンダをフラックスを使用して行っておりますが、予備ハンダの際にフラックスが入口の方にどんどん出て来て固まっている人(Ａ氏)と、全くフラックスが出てこない人(Ｂ氏）がいます。
どちらのほうが正しいハンダと言えるのでしょうか？
どちらにしても結線後アルコールで洗浄いたしますが、フラックスが多く取れるのはＡ氏のような気がしますし、Ｂ氏のほうは全く出てこないので・・・
また、フラックスはハンダの内部に混ざっていても不良の原因になりませんか？
両者共にフラックスの量は変わりません。
私自身はハンダ作業に非常に興味がありこの違いを解決したいと思っております。
使用しているハンダは鉛フリーです。
お忙しい中恐縮ですが回答お願いいたします。
☆ はんだ付け職人回答
お問い合わせの内容については、最近、私も体験しました。
やはり、同じくコンタクトのソルダーカップに Ｐｂフリーハンダを
予備ハンダしているところを撮影したのですが
糸ハンダに含まれているフラックスが カップの入り口にどんどん
あふれてきて 困りました。（映像上です）
私は ソルダーカップの外側にコテ先を当て 十分熱してから
糸ハンダを 内側へ供給したのですが、おそらく このコテ先の
当て方により フラックスの出方が変わるものと思われます。
コテ先を カップの内側に入れて 直接糸ハンダがコテ先に
当たるような 溶かし方をすると フラックスは
煙となって蒸発するため フラックスが溜まらないのではないでしょうか？
だとすると、 カップの外側にコテ先を当てたほうが
フラックスを長く使うことができると思います。
（より低温でフラックスが溶け出すため）
予備ハンダのやり方もいろいろ試してみましたが
リード線に予備ハンダをしてコンタクトのソルダーカップには
よびハンダをしないでハンダ付けする方法が 一番 ハンダの馴染みもよく
キレイに仕上がるようでした。
> フラックスはハンダの内部に混ざっていても不良の原因になりませんか？
カップの入り口にハンダでフタがされた状態になり
内部のフラックスが ガス化すると 内部に大きな空洞が出来ることに
なります。 ハンダを少量づつ流すようにすると防げます。
以上、参考になりましたら幸いです。
はじめましてHPをみて質問させて頂きました。
コネクタのコンタクトに結線しハンダをしておりますが、他の作業員と少し外観が違います。
コンタクトのソルダーカップ(Φ1.5�仗爾�5mm程度)に予備ハンダをフラックスを使用して行っておりますが、予備ハンダの際にフラックスが入口の方にどんどん出て来て固まっている人(Ａ氏)と、全くフラックスが出てこない人(Ｂ氏）がいます。
どちらのほうが正しいハンダと言えるのでしょうか？
どちらにしても結線後アルコールで洗浄いたしますが、フラックスが多く取れるのはＡ氏のような気がしますし、Ｂ氏のほうは全く出てこないので・・・
また、フラックスはハンダの内部に混ざっていても不良の原因になりませんか？
両者共にフラックスの量は変わりません。
私自身はハンダ作業に非常に興味がありこの違いを解決したいと思っております。
使用しているハンダは鉛フリーです。
お忙しい中恐縮ですが回答お願いいたします。
☆ はんだ付け職人回答
お問い合わせの内容については、最近、私も体験しました。
やはり、同じくコンタクトのソルダーカップに Ｐｂフリーハンダを
予備ハンダしているところを撮影したのですが
糸ハンダに含まれているフラックスが カップの入り口にどんどん
あふれてきて 困りました。（映像上です）
私は ソルダーカップの外側にコテ先を当て 十分熱してから
糸ハンダを 内側へ供給したのですが、おそらく このコテ先の
当て方により フラックスの出方が変わるものと思われます。
コテ先を カップの内側に入れて 直接糸ハンダがコテ先に
当たるような 溶かし方をすると フラックスは
煙となって蒸発するため フラックスが溜まらないのではないでしょうか？
だとすると、 カップの外側にコテ先を当てたほうが
フラックスを長く使うことができると思います。
（より低温でフラックスが溶け出すため）
予備ハンダのやり方もいろいろ試してみましたが
リード線に予備ハンダをしてコンタクトのソルダーカップには
よびハンダをしないでハンダ付けする方法が 一番 ハンダの馴染みもよく
キレイに仕上がるようでした。
> フラックスはハンダの内部に混ざっていても不良の原因になりませんか？
カップの入り口にハンダでフタがされた状態になり
内部のフラックスが ガス化すると 内部に大きな空洞が出来ることに
なります。 ハンダを少量づつ流すようにすると防げます。
以上、参考になりましたら幸いです。
2007年02月26日
中学授業のハンダ付け 基板の補修について
☆ ご質問
はじめまして。
今中学で技術の授業があるのですが、半田付けの際にプリント基板の端子をはがしてダメにしてしまった場合どのように補修すればよいのでしょうか??
端子どおしが�ゞ瓩ぞ豺隋↓�遠い場合（間に他の端子が入ってしまう場合）について解説して頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。
☆はんだ付け職人回答
写真を送っていただけると その基板に応じた方法を教えられるのですが
プリント基板は 要は銅箔で回路が描いてありますから
一部分が剥がれたり 切れたりした場合、その回路を繋いでやればいいわけです。
方法としては、
�‘芝鵑鮴擇辰謄魯鵐隻佞韻農楾腓垢�
�▲蝓璽廟�など使い 切れた回路を繋ぐ
のが一般的です。
おそらく中学授業の教材であれば 抵抗や ダイオードのリードの切れ端（裸スズメッキ線）でも 修理には使えると思いますよ。
基板は、あくまでも電子部品を回路的に便利に繋ぐためのものですから
基板なしでも 直接端子どおしを回路どおり繋いでやれば 電気的には正しく動作します。
補修もいい勉強になると思います。
はじめまして。
今中学で技術の授業があるのですが、半田付けの際にプリント基板の端子をはがしてダメにしてしまった場合どのように補修すればよいのでしょうか??
端子どおしが�ゞ瓩ぞ豺隋↓�遠い場合（間に他の端子が入ってしまう場合）について解説して頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。
☆はんだ付け職人回答
写真を送っていただけると その基板に応じた方法を教えられるのですが
プリント基板は 要は銅箔で回路が描いてありますから
一部分が剥がれたり 切れたりした場合、その回路を繋いでやればいいわけです。
方法としては、
�‘芝鵑鮴擇辰謄魯鵐隻佞韻農楾腓垢�
�▲蝓璽廟�など使い 切れた回路を繋ぐ
のが一般的です。
おそらく中学授業の教材であれば 抵抗や ダイオードのリードの切れ端（裸スズメッキ線）でも 修理には使えると思いますよ。
基板は、あくまでも電子部品を回路的に便利に繋ぐためのものですから
基板なしでも 直接端子どおしを回路どおり繋いでやれば 電気的には正しく動作します。
補修もいい勉強になると思います。
2006年11月08日
学生さんにお勧めのハンダこて
☆ ご質問アドバイスいただけると嬉しいのですが
学生（中学、高校生）が使用するのにちょうど良い半田ごては
どのレベルの物でしょうか？
専門機器過ぎるのも贅沢かとも思いましてプロの方のご意見を
聞けると嬉しいです。
☆ハンダ付け職人回答
さて、学生さんにお勧めのハンダこてについてですが
HAKKO 933・934 http://www.hakko.com/japan/products/hakko_933.html
HAKKO DASH http://www.hakko.com/japan/products/hakko_dash.html
あたりが 価格的にも手頃で 扱いやすいと思います。
ハンダコテの交換用コテサキの種類も豊富ですので
コテサキの形状、大きさの違いによる 熱容量の違いなどについても
学ぶことが多いと思います。
また、何かご質問等ありましたら お気軽に連絡ください。
2006年11月07日
ハンダコテの オフセット機能
☆ ご質問
半田コテの温度調整が出来るものがありますが、
それらにはoff set機能がついているそうです。off set機能とはどういうことなのでしょうか？
教えていただけないでしょうか、宜しくお願い致します。
☆はんだ付け職人回答
off set機能というのは 例えば携帯電話などにもついている機能ですが
電源を入れっぱなしにしていると ある一定の時間が経つと
電源がｏｆｆ状態になる機能のことだと思います。
電磁調理器や パソコンのモニターなんかにも オフセット機能は付いてますね。
要は ハンダコテの電源が入れっぱなしだと危ないので
使用しないである一定の時間が経過すると 電源がｏｆｆするだと思います。
☆ 通りすがりさんより ご指摘をいただきました。
電源がOFFになる機能のことも言うのかもしれませんが一般的にoffsetとは
「あるデータの位置を、基準点からの差(距離)で表した値のこと。「offset」は英語で「差し引き計算する」という意味で、そこから転じて、必要なデータの位置を基準点からの差(距離)で表した値のことをオフセットと呼んでいる」のだそうです。
温度調節機能のついたハンダごての温度を実際に測定器（校正されているものが望ましい）で測定すると設定温度とは意外とずれていたりするものです。それをオフセット（種類によりボリューム調整であったりデジタル制御であったり）を使う事により設定温度と実温度との差を無くす又は近づける機能の事を今回の質問の内容では指しているのだとおもいます。私は補正と呼ぶことが多いですが。
☆はんだ付け職人の反省・・
かなり的外れなことを書いてしまい 申し訳ありませんでした。
まだまだ、勉強不足ですね。
通りすがりさん ありがとうございました。
半田コテの温度調整が出来るものがありますが、
それらにはoff set機能がついているそうです。off set機能とはどういうことなのでしょうか？
教えていただけないでしょうか、宜しくお願い致します。
☆はんだ付け職人回答
off set機能というのは 例えば携帯電話などにもついている機能ですが
電源を入れっぱなしにしていると ある一定の時間が経つと
電源がｏｆｆ状態になる機能のことだと思います。
電磁調理器や パソコンのモニターなんかにも オフセット機能は付いてますね。
要は ハンダコテの電源が入れっぱなしだと危ないので
使用しないである一定の時間が経過すると 電源がｏｆｆするだと思います。
☆ 通りすがりさんより ご指摘をいただきました。
電源がOFFになる機能のことも言うのかもしれませんが一般的にoffsetとは
「あるデータの位置を、基準点からの差(距離)で表した値のこと。「offset」は英語で「差し引き計算する」という意味で、そこから転じて、必要なデータの位置を基準点からの差(距離)で表した値のことをオフセットと呼んでいる」のだそうです。
温度調節機能のついたハンダごての温度を実際に測定器（校正されているものが望ましい）で測定すると設定温度とは意外とずれていたりするものです。それをオフセット（種類によりボリューム調整であったりデジタル制御であったり）を使う事により設定温度と実温度との差を無くす又は近づける機能の事を今回の質問の内容では指しているのだとおもいます。私は補正と呼ぶことが多いですが。
☆はんだ付け職人の反省・・
かなり的外れなことを書いてしまい 申し訳ありませんでした。
まだまだ、勉強不足ですね。
通りすがりさん ありがとうございました。
