2008年02月
2008年02月28日
英語版Ｅ−ＢＯＯＫ【はんだ付け職人のハンダ付け講座】
◇お待たせいたしました。書籍【はんだ付け職人のハンダ付け講座】の英語への翻訳が完成しました。
詳細はこちら↓です。（英語版Ｅ−ＢＯＯＫ）
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/705yudw09dtvrtnfhl
中国語版Ｅ−ＢＯＯＫはこちら↓です。
http://k.d.cbz.jp/t/7a06/705yvdw09dtvrtnfhl
ＤＶＤの中国語版や英語版【技術編】と合わせて使用いただくと
理解が断然深まります。
ＤＶＤの【講義編】に相当する重要な部分です。
今後は、海外でも直接購入できるよう決済システムとＷＥＢページを
構築中です。新興国の品質向上に役立てばいいですね。
はんだ付け講座（2008.02.27）
こんにちは、はんだ付け職人です今日はエナメル線の被覆をどうやって除去するか？
についてのご質問をいただきましたので紹介させていただきます。
エナメル線は、細かい場所などのジャンパー線などにも使われますが
被覆を除去しないとハンダを弾いてしまいます。
もし、知らない方には意外な方法かもしれませんね。
☆ご質問
イヤホンコードなどの線材に使われている、ケブラー入りの細線の予備半田についてです。
ケブラーにすごく細い線をスパイラルさせている構造ですが、その一本一本が絶縁コート
されています。
これを半田付けする場合、通常の銅線のように半田が乗りません。
仕方なく細い線をほぐしてナイフの先で絶縁材を削いでるのですが、必ず何本か切れて
しまいます。
メーカーなどはどういう処理で端末に半田を乗せているのでしょうか？
特殊な液などが必要でしたら、一般人にもできる方法もあわせてお教えいただければ幸いです。
☆【はんだ付け職人】回答
おそらくエナメルでのコートだと思います。
もしハンダポットなどを使われている場合、温度が２５０℃程度に設定されていると
思うのですが、エナメルを焼くためには４５０℃程度まで温度を上げてやると
焼いてしまうことができます。
ハンダコテをお使いなら コテ先温度を ４５０℃程度まで上げて予備ハンダしてみてください。
エナメルの焦げたカスは残りますが（こそげとればＯＫ）
予備ハンダはできると思います。
☆お客様より
ありがとうございました。 うまく行きました。
以前に熱で何とかなるとは思ったことがありましたが、通常の半田付け程度の温度では
どうにもならないのでライターの炎で焼いたりしましたがススが残ってやはりうまく
濡れませんでした。
今回ご教授いただきました450℃というのがキーだったんですね。
20W-80Wのコテのボタンを押して十分加熱して試しましたら何と！一発でうまく半田に
濡れてくれました。
高温にして予備半田だけ行い、少し冷ましてからランドに付ければいいんですね。
勉強になりました。 またひとつ敵をやっつけた気分です。
ご丁寧にご指導下さいまして本当にありがとうございました。
☆【はんだ付け職人】
・・ということで、通常のハンダ付け温度より少しコテ先温度を上げてやることで
予備ハンダができますので、芯線にハンダをなじませた後にハンダ付けすると
簡単にハンダ付けができます。
2008年02月21日
はんだ付け講座（2008.02.20）
こんにちは、はんだ付け職人です先週、お話した高千穂電気さんのコテペンについての補足です。
かなりマニアックな内容なのですがお付き合いください。
■ 先週、コテペンは温度コントローラー
（パワーコントローラー ＰＣ−１０１）
http://www.takachiho.co.jp/product/img/other/kotepen5.jpg
を付けてコテサキ温度を調整できることを紹介しました。
当社の場合、温調つきハンダコテに入れ替えた話をしたのですが
これは、単純にハンダコテの入れ替えを推奨しているわけではありません。
コテ先の蓄熱量（要するに直接的な作業熱量）を
増やすことで、作業時の温度低下の低減と作業領域の拡大が
可能な作業もあります。
・パワーコントローラーで作業温度を下げて調整
・作業できるが作業性が悪い（熱復帰が遅い）場合はコテ先のサイズアップ
・作業温度を下げて全く作業できない場合は半田ごて自体のサイズアップ
この方が無駄なコストをかけたくない方には最善の提案になるかと思います。
（ただし、当社のようにハンダ付けの対象物によっては対応できない場合もあります。）
具体的には、
コテペン40の蓄熱型コテ先は以下のアドレスに掲載してます。
http://www.ceracote.jp/shopbrand/001/008/X/
ただし、装着には一部の部品変更が必要です。
http://www.ceracote.jp/shopdetail/006000000002/order/
そして、コテペン２用の蓄熱型コテ先はパワーコントローラー不用です。
装着し通常ヒーターでコテ先温度を350度付近に安定させます。
少し作業開始時の時間（1分程度）がかかりますし、先端部が
大きいため作業内容によっては使えませんが、作業頻度とコスト
との比較でオススメできる場面があると思います。
http://www.ceracote.jp/
※サイト左にある検索窓で「JN1-」と入力すれば表示されます。
高額なハンダコテを一気に導入する前に、検討する価値はあると思います。
■ハンダ吸い取り線の使い方について
わかりやすい動画がＷＥＢに掲載されましたので
紹介しておきます。
http://www.hakko.com/japan/flv/show_video.html?id=wick_use
「はんだこてを離すタイミングは？」
「ワークにあてる最適角度は？」
など文章では表現できないことも一目瞭然なので参考になると思います。
2008年02月14日
中国語版 Ｅ−ＢＯＯＫ（はんだ付け職人のハンダ付け講座） ＰＤＦ版 新発売
書籍【はんだ付け職人のハンダ付け講座】の中国語への翻訳が完成しました。詳細はこちら↓です。
http://www.noseseiki.com/book/chaebook.html
ＤＶＤの中国語版【技術編】と合わせて使用いただくと
理解が断然深まります。
ＤＶＤの【講義編】に相当する重要な部分です。
書籍【はんだ付け職人のハンダ付け講座】が、わかりやすく中国語に翻訳されています。
言葉の壁で伝えられなかった、ハンダ付けの微妙なニュアンスがこれで伝えることが出来ます。
現在、中国製品の品質が危ぶまれていますが、遅かれ早かれ中国の【ものつくり】の品質が日本に追いついてくるのも
間違いないでしょう。このＥ−ＢＯＯＫがハンダ付けという特殊工程を支える手助けをしてくれます。
この翻訳が完成した際に、出版することも考えましたが、翻訳料と出版費用を考えると
相当高額な本になってしまいます。広く活用していただくために、Ｅ−ＢＯＯＫのダウンロード販売という方法を
採用することにしました。
日本語と中国語と英語で書かれた同一の本が存在することで、
ハンダ付けの専門用語が、各言語でわかりやすく理解することができます。
翻訳は京都大学VBLのランゲート株式会社 喜洋洋氏に依頼しました。
（微妙なニュアンスまで翻訳できるのが強みです。）
ＳＯＮＹ ＶＡＩＯ コンデンサ交換１4箇所
写真（丸）を見ていただくとわかるようにコンデンサが液漏れをおこしています。今回は写真の赤丸で囲った部分14箇所のコンデンサを新しいものに交換します。
取り外しには小型噴流ＤＩＰ槽を使用するので基板裏面は写真（下段）のようにきちんとマスキングします。ＤＩＰ槽に当る場所にはフラックスを多めに塗っておきます。（少ないとコンデンサがうまく取り外せないし、基板が汚れてしまい掃除が大変です。）取り外せたら、新しいコンデンサもＤＩＰ槽を使って取り付けて完成です。
今回のように数箇所の取り外しだとマスキングがとても面倒ですが、必ず確実にして下さい。適当にしてしまうと必ず失敗します…。
☆お客様より
あきらめて捨てようと思っていたパソコンが、すっかり元気になりました。
本当にありがとうございました。
SONY VAIO PCG-FX776/BPメモリスロット修理
さて、先ほどメモリスロットのハンダわれの修理のおおまかな手順を説明しましたが、今回は実際にご自分でチャレンジされた後、当社へ依頼された（と、思われる）マザーボードを見てみましょう。写真２枚目のスロット足部分ですが、ハンダの量が多すぎて隣とくっついてしまい、ショートしています。あとは、肉眼では確認しづらいのですが何箇所かハンダわれがありました。ハンダわれは顕微鏡でも確認するのが難しいです。ピンセットで足をつまむとグラグラする場所はヒビやわれがあると思われます。
まずは基板を固定して下からホットエアー（180℃前後）で暖めていきます。暖まったら最初にハンダ量の多かった部分を吸い取り線で吸い取ってショートした箇所を治していきます。このマザーボードはスロット内側の間隔が広いので比較的作業がしやすいです。（でもマスキングはやっぱりガッチリします。）あとは少しずつハンダの量を足して、ヒビやわれのある箇所を重点的に全体をなおしていきます。
最後にフラックスの掃除をして完成です。
SONY VAIO ＧＲＶ ９９Ｇ/Ｐ メモリスロットハンダわれ修理
メモリスロットがハンダわれをおこしています。スロット部分は抜き差しが多いので機械で均一につけられたハンダの量では若干少なく、割れてしまったりヒビがはいったりしてしまい、不具合をおこしてしまいます。今回はご自分で修理にチャレンジされる方でこのブログを御覧になっている方もいると思うので詳しく説明してみたいと思います。ハンダの量を全体的に足していき、ヒビが入っている部分も治していきます。スロット部分はハンダコテが当ってしまうと溶けてしまうのでマスキングをしっかりします。（２〜３重にしたほうがいいです。）基板を固定して下からホットエアーで暖めていきます。温度は180℃前後です。（ない場合は家庭用のドライヤーを固定して使って下さい。）こうやって基板全体を暖めてやらないとハンダがしっかりなじみません。（熱容量の問題です。コテ先の温度ばかり高くしてもうまくいきません。）フラックスを多めに付けてハンダを足していきますが、スロット部分の足はとても小さく、間隔も狭いので細めの糸ハンダ（今回は０．３ｍｍを使用しました）でも均一に供給するのはかなり難しいと思います。最初はドバッとハンダが供給されてとなりとひっついてしまったり、団子のようになってしまうので、吸い取り線を使って整えなおしてください。（隣同士がひっついているとショートしてしまいます。）難しいときは、コテ先に少しだけハンダを付けて手早く馴染ませていって下さい。一度に３〜４本の足に供給すると調度いいと思います。特にスロット真ん中部分はこの方がうまくいくと思います。多少不恰好でも最後にもう一度フラックスをたっぷり付けてからさわるときれいになります。最後にフラックスの掃除はしっかりとしましょう。
『よし！やってみるか！』と思った方、がんばってください！
はんだ付け講座（2008.2.13）
こんにちは、はんだ付け職人です。今日は、従来の温度飽和型ハンダコテの温度管理と
ＩＳＯのジレンマ・・についてのお話です。
☆ご質問
半田こて温度管理について教えてもらいたいです。
共晶半田のこて先は、320℃〜360℃
鉛フリーは、360℃〜400℃の温度設定がはんだのヌレ性を考慮した上で
部品などの熱的ダメージが与えない温度範囲と聞いていたため、これを
半田こての設定温度規格値として管理をしようとしていたところ、高千穂製の
コテペンを、はんだこて先温度計（HAKKO 191）で約5sあてて測定した結果、
共晶半田のこて先で約420℃、鉛フリーで460℃ありました。
（半田こて、こて先は3,4回使っただけですのでまだ新しい）
質問1：このこてを使用するにはどのようにすればよいのでしようか？
質問2：はんだこて先温度規格値の変更してもいいのか？
（例えば、共晶を約420まで 鉛フリーを460℃まで）とか・・・
質問3：コテペンの使用を禁止し温度調節の出来るこてにする
（これは、弊社の半田こてがのほとんどがコテペンのためこれは無理と思う）
質問4：コテペンの温度を下げれる方法があれば教えてほしい。
（お金のかからない方法で・・・）
1,2年後にはISOを取得しようと考えている会社なので、今のうち出来ることは
行いたいためにいろいろと質問を書きました。よろしくお願いします。
☆はんだ付け職人回答
答えが前後しますが
まず、高千穂電気さんにはコテペンの温度を調整するコントローラーが
別売りで販売されています。
パワーコントローラー ＰＣ−１０１
http://www.takachiho.co.jp/product/img/other/kotepen5.jpg
当社でも数年前までコテペンを標準で使用していました。
ところが、やはり，ＩＳＯ絡みでコテサキ温度の規格が決められ
このコントローラーを使うようになりました。
コントローラーの目盛りが動くのでテープなどで固定してやる必要が
ありましたが温度調節は可能です。
（何度も温度測定して、飽和温度を決める必要があります）
次に、はんだこて先温度規格値の変更についてですが
私の認識としては 共晶でも鉛フリーでもコテサキ温度は３６０℃が上限
だと感じています。
鉛フリーハンダで４００℃を超えるような温度でハンダコテを使用すると
ハンダ付けの難易度がものすごく高くなる上、コテ先の消耗が早くて
ランニングコストが高くなります。
高温のハンダコテ先でハンダ付けするには
秒殺でハンダ付けを完了させる必要があり、小さな連続するポイントを
タッタッタッタ・・と熟練者がハンダ付けすると確かに量産品における
工数は少なくなるのですが、別の問題が発生する確率が高くなるので
あまりお薦めできません。
これは、スローモーションで解説すると
４２０℃のコテ先を糸ハンダと母材に触れることで
一時的に温度を下げ、約２５０℃のハンダ付けに適した温度に瞬間的に
ハンダの温度が上がるのを見計らってコテ先を離している・・。
という離れ業を経験的にやっておられるわけです。
（これは貴重な技なんですが・・）
おそらく、コテペンの作業に慣れた方が、温度コントローラーを
付けてコテサキ温度を調整したコテペンで作業すると
熱容量が小さくなった分
「ハンダがなかなか溶けない・・」
「時間が掛かる・・」
などの苦情が出てくるかと思います。
これをコテサキ温度を３６０℃を上限として解決するには
ハンダコテの熱容量を大きくするのが一番早く、当社も結局
全てのハンダコテを入れ替えました。
ISOの取得が１,２年後であれば 温調付きのハンダコテを２台づつでも試験的に導入
してみる方法もありますね。
ＩＳＯというのは、誰でも同じように作業できるようにするのが
目的みたいなところがありますから、
一部の職人さんしかできないハンダ付けは認められない・・
のが現状だと思います。
ただし、単純にハンダコテの入れ替えを推奨しているわけではなく
コテ先の蓄熱量（要するに直接的な作業熱量）を
増やすことで、作業時の温度低下の低減と作業領域の拡大が
可能な作業もあります。
・パワーコントローラーで作業温度を下げて調整
・作業できるが作業性が悪い（熱復帰が遅い）場合はコテ先のサイズアップ
・作業温度を下げて全く作業できない場合は半田ごて自体のサイズアップ
この方が無駄なコストをかけたくない方には最善の提案になるかと思いますが
ハンダ付けの対象物によっては対応できない場合もありますね。
2008年02月12日
マザーボード ASUA P4C800E コンデンサ交換
コンデンサの交換です。写真の赤丸の部分の交換になります。拡大した写真を見てみると、
液漏れを起こしているのが確認できると思います。
このように狭い間隔で大きな基板についているコンデンサはハンダコテで取り外すのはとても難しいです。（熱容量の問題ですね。）外せた後もスルーホールにハンダが詰まってしまうので吸い取り線等を使って取っていくのですが、うっかりするとスルーホールごと取れてしまったりして大変です。
小型噴流ＤＩＰ槽を使用したいと思います。
注意するのは基板裏面の周辺部品を動かしてしまわないようにしっかりマスキングすることです。（写真３枚目）これさえすれば簡単に取り外せます。すべてのコンデンサが取り外せたら新しいものを取り付けて完成です。（写真下段）
2008年02月07日
はんだ付け講座（2008.02.06）
こんにちは、はんだ付け職人です今日は、ＨＰでも紹介しているのですが、ご質問を受ける中で最も多い相談である
【ケーブルをコネクタへハンダ付けする】についてのお話です。
「今まで共晶ハンダを使ってきたが、客先のＲｏｈｓ対応要求に対して
Ｐｂフリー（鉛フリー）ハンダを使ってみたのだが、まったくハンダ付けできない
ので困っている・・。」
といったご相談です。
正しい、熱容量の知識を持っていれば、共晶ハンダとさほど変わらない出来栄えで
ハンダ付けできます。
その前に・・、
糸半田はなるべく細いものを用意してください。（熱容量が小さくて済みます）
ハンダコテは 普通のもので構いません。コテ先温度も ３５０℃程度でＯＫです。
コテ先には 丸棒を斜めにカットした形状のものが 使いやすいと思います。
コネクタの大きさによって ２Ｃ、３Ｃ、４Ｃ（２φ、３φ、４φ）のコテ先から選択します。
コネクタが小さくなければなるべく大きなほうがやりやすいです。
コネクタの端子にハンダ付けする場合、予備ハンダをするのが
普通なんですが、この予備ハンダにも次の３つの方法があります。
１．予備はんだ無しではんだ付けする
２．コネクタ端子とリード線への両方へ予備ハンダして、双方を馴染ませる
３．リード線だけに予備ハンダをする。
この３種類の中では【はんだ付け職人】一番にお薦めするのが
３番です。 一番失敗が少ない方法だと思います。
手順は・・
１：リード線によびハンダをします。
フラックスが蒸発しても大丈夫なので、リードにしっかり馴染ませます。
２：コネクタ端子に よびハンダしたリードを挿入し固定します。
端子の外周にコテ先を当てて端子を温めます。
コテ先に少量のハンダを溶かして付け 接触面積を増やします。
３：糸ハンダを供給します。
コテ先からなるべく遠いところへ 供給します。
４：ハンダ量が多くなりすぎないよう注意します。
端子にしっかりハンダを馴染ませれば完成です。
この手順はＷＥＢでも写真入りで公開しています。
http://www.soldering.co.jp/pc/free05.html
また、ＤＶＤ【はんだ付け講座】 鉛（Ｐｂ）フリーハンダ「コネクタ・ケーブル特集」
でも映像としてご覧いただくことが出来ます。
http://www.noseseiki.com/dvd/003.html
よかったら、活用してください。
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◇ブラジル語（ポルトガル語）のハンダ付け教育資料の
無料ダウンロードができるようになりました。
http://www.noseseiki.com/pdf/index.html
ページの一番下です。
活用していただけると幸いです。
◇書籍【はんだ付け職人のハンダ付け講座】の中国語への翻訳が
まもなく完了します。
（翻訳が終わって 現在、編集中です）
英語版の翻訳も出来上がってきました。
（こちらもこれから編集です）
海外に先駆けて日本でもＥ−ＢＯＯＫで販売する予定です。
今しばらくお待ちください。
BSデジタルチューナーの改造
今回はデジタルチューナーを改造してテスト信号を発信できるようにする、というものです。送られてきた方はご自分でチャレンジされたようですが、挫折して当社に依頼されたようです。なるほど、基板のパターン部分とチップ抵抗が大変な状態になっていました…。
何度も挑戦するうちにチップ抵抗の電極が取れてしまい、基板のパターンも剥離してしまったようです。大手術です…。
まず電極が剥離してしまったチップ抵抗を新たにそろえてから作業開始です。
１１箇所からの信号線の引き出しをして、本体につけたユニバーサル基板と配線を２０箇所の接続になりました。写真拡大図にあるように、チップ抵抗の片側に信号線をハンダ付けしていくわけですが、あまり長いことコテ先をあてていると 信号線のナイロンが熱でめくれたり溶けてしまうし、チップ抵抗が熱で浮き上がってきたり、電極が取れてしまうので手早く作業をするのですが あまりさらっとやりすぎると信号線とチップ抵抗間のハンダがなじんでおらず後で引っ張るとスルッと抜けてしまいます。しかもチップ抵抗同士の間隔がとても狭いので注意が必要です。
（どうしても自分で… という場合はマスキングを駆使してください。）
難しい作業でしたが完成しました。
2008年02月01日
デジタルチューナーの改造
これにはめちゃめちゃ苦労したそうです（作業者：談）左写真の真ん中を見ていきますとチップ抵抗の片側にジャンパー線をつないでいくという作業です。
組み立て途中なら順番に作業できるのでそれほど大変ではないのですが完成品になるといろいろ難儀な場所に部品がついてしまっているので難しいです。
今回の場合もチップ抵抗自体が非常に小さく隣のチップとの間隔もとても狭かったので大変でした。
あまり長時間コテ先をあてるとチップも動いてしまいますし、ジャンパー線のナイロンも溶けてしまいます。手早く作業をしていくわけですが、早すぎるとジャンパー線とハンダがしっかりなじまず、ピンセットで触るとスルっと抜けてしまうので
きちんとハンダがなじんでいるか確認します。
はんだ付け講座（2008.1.30）
ここんにちは、はんだ付け職人です
先週、ベタアースパターン(グランド、ＧＮＤ）へのハンダ付けの
相談についてのお話をしましたが、今週もよく似たご相談です。
マザーボードのコンデンサ交換についてのお話です。
☆ご質問
コンデンサ交換を試みているのですが，基板からコンデンサを
外すことがなかなか上手くいかなくて困っています．．。
こては20Wで一次的に（30秒間）130Wまで加熱できるタイプのものを使っております。
吸い取り線も使ってみたのですが，うまく吸い取れたためしがありません．．．。
上手く取れたとしても，穴が半分塞がっていたりして，新しいコンデンサを
入れることができません。
コンデンサをはずす際のコツ，穴が塞がっている時の対処方法について
お知恵をいただけたら幸いです。
☆ハンダ付け職人回答
マザーボードのコンデンサ交換については
お悩みの方が多いですね。
当社へのご依頼の中で最も多いものの一つです。
（ご自分で挑戦された後、あきらめてご依頼をいただきます。）
先週は、ハンダコテの熱容量では無理があるので
ＤＩＰハンダ槽の使用を紹介しましたが
【ハンダコテしかない場合、どうしたらいいか？】
について考えてみましょう。
まず、ざっと基板を見て、コンデンサが繋がっているパターンを
確認します。
両面基板の場合は両面とも確認します。
このとき、コンデンサのリードがグランド、ＧＮＤパターンにつながっていれば
かなり苦労することになります。
コンデンサが、基板に密着していない場合は
コンデンサのリードをカットしてコンデンサを外してしまったほうが
熱容量は小さくなります。
（この場合は、１本づつハンダを溶かしてリードを抜き取ります）
またハンダ面側のリードも短くカットします。
クリンチ（リードを曲げて固定）してある場合も、できるだけ短くカットします。
ハンダコテはなるべくコテ先の大きなもの
コンデンサのリードを２本同時に温められるものを探して用意します。
こて先にハンダを溶かし付けてハンダ面から２本同時にハンダを溶かします。
コンデンサを動かしてみて、ゆるゆるになっていればソロリソロリと
コンデンサを抜き取ります。
（この間、ハンダコテは当てたままです）
しかし、「ハンダが完全に溶けていないな・・」と感じた場合は
無理に引き抜いてはいけません。
（スルーホールごと取れてしまいます）
熱を加えた基板は、紙のように たいへん弱くなっているので
力加減は勘と経験が頼りです。
（無理をするとレジストやシルクなどを焦がしてしまいますし、
ｐｂフリーハンダを使用した基板の場合、長時間コテを当てると銅食われ現象により
スルーホールごと消滅してしまうこともあります。）
無事に、コンデンサが外せた場合、基板の穴（スルーホール）には
ハンダが埋まっています。
これを取り除くには、ハンダ吸い取り線（ＷＩＣＫ）を押し当てて
上からハンダコテを当ててできるだけハンダを吸い取ります。
（これだけでもキレイに吸い取れる場合があります）
スルーホールの内部に残ってしまったハンダは
吸い取り線を斜めに鋭くカットして（角度２０度くらい）
スルーホールに突っ込みハンダコテで加熱します。
１度で上手くいかなくても 何度か挑戦すると必ず除去できますが
根気が要ります。
最初に、ハンダコテを当てたときにハンダが十分に溶けない時には
ドライヤーで基板を加熱したり、ホットプレートで１５０℃程度まで
基板全体を温めてやると溶かすことが出来ます。
ただし、基板が熱いので作業はさらに難しくなってしまいます。
どうしても無理な場合は、当社にご依頼ください。
（壊してしまう前にお願いしますね。）
先週、ベタアースパターン(グランド、ＧＮＤ）へのハンダ付けの
相談についてのお話をしましたが、今週もよく似たご相談です。
マザーボードのコンデンサ交換についてのお話です。
☆ご質問
コンデンサ交換を試みているのですが，基板からコンデンサを
外すことがなかなか上手くいかなくて困っています．．。
こては20Wで一次的に（30秒間）130Wまで加熱できるタイプのものを使っております。
吸い取り線も使ってみたのですが，うまく吸い取れたためしがありません．．．。
上手く取れたとしても，穴が半分塞がっていたりして，新しいコンデンサを
入れることができません。
コンデンサをはずす際のコツ，穴が塞がっている時の対処方法について
お知恵をいただけたら幸いです。
☆ハンダ付け職人回答
マザーボードのコンデンサ交換については
お悩みの方が多いですね。
当社へのご依頼の中で最も多いものの一つです。
（ご自分で挑戦された後、あきらめてご依頼をいただきます。）
先週は、ハンダコテの熱容量では無理があるので
ＤＩＰハンダ槽の使用を紹介しましたが
【ハンダコテしかない場合、どうしたらいいか？】
について考えてみましょう。
まず、ざっと基板を見て、コンデンサが繋がっているパターンを
確認します。
両面基板の場合は両面とも確認します。
このとき、コンデンサのリードがグランド、ＧＮＤパターンにつながっていれば
かなり苦労することになります。
コンデンサが、基板に密着していない場合は
コンデンサのリードをカットしてコンデンサを外してしまったほうが
熱容量は小さくなります。
（この場合は、１本づつハンダを溶かしてリードを抜き取ります）
またハンダ面側のリードも短くカットします。
クリンチ（リードを曲げて固定）してある場合も、できるだけ短くカットします。
ハンダコテはなるべくコテ先の大きなもの
コンデンサのリードを２本同時に温められるものを探して用意します。
こて先にハンダを溶かし付けてハンダ面から２本同時にハンダを溶かします。
コンデンサを動かしてみて、ゆるゆるになっていればソロリソロリと
コンデンサを抜き取ります。
（この間、ハンダコテは当てたままです）
しかし、「ハンダが完全に溶けていないな・・」と感じた場合は
無理に引き抜いてはいけません。
（スルーホールごと取れてしまいます）
熱を加えた基板は、紙のように たいへん弱くなっているので
力加減は勘と経験が頼りです。
（無理をするとレジストやシルクなどを焦がしてしまいますし、
ｐｂフリーハンダを使用した基板の場合、長時間コテを当てると銅食われ現象により
スルーホールごと消滅してしまうこともあります。）
無事に、コンデンサが外せた場合、基板の穴（スルーホール）には
ハンダが埋まっています。
これを取り除くには、ハンダ吸い取り線（ＷＩＣＫ）を押し当てて
上からハンダコテを当ててできるだけハンダを吸い取ります。
（これだけでもキレイに吸い取れる場合があります）
スルーホールの内部に残ってしまったハンダは
吸い取り線を斜めに鋭くカットして（角度２０度くらい）
スルーホールに突っ込みハンダコテで加熱します。
１度で上手くいかなくても 何度か挑戦すると必ず除去できますが
根気が要ります。
最初に、ハンダコテを当てたときにハンダが十分に溶けない時には
ドライヤーで基板を加熱したり、ホットプレートで１５０℃程度まで
基板全体を温めてやると溶かすことが出来ます。
ただし、基板が熱いので作業はさらに難しくなってしまいます。
どうしても無理な場合は、当社にご依頼ください。
（壊してしまう前にお願いしますね。）
ＤＥＬＬマザーボード コンデンサ交換
比較的当社がよく依頼を受けるコンデンサ交換です。どれだけ大切に使っていても使用年数を重ねるとやはり基板上の部品に劣化がみられます。いちばん多いのが左写真にあるコンデンサの膨れ、液漏れです。
小型噴流ＤＩＰ槽を使用して膨れたコンデンサを取り外します。
この時周辺をしっかりマスキングするのを忘れずに…
自分で修理しようとしてコンデンサがなかなか取れず、やっととれた時には基板のパターンも剥離してしまった ということもよくあります。
チップ抵抗などに比べてコンデンサやコネクタはＤＩＰ槽のような専門的な機械が
ないと取り外しは難しいです。
ハンダ吸い取りを使っても完璧には取れません…
取り外しができたら新しいコンデンサをつけて完成です。
ＳＯＮＹ ＶＡＩＯ メモリスロットのハンダわれ修理
今回は基板の状態ではなく本体のまま修理していきます。前にも一度行ったケースですが、まずマスキングでしっかり周りを養生し（ホントにしっかりしないと慣れないうちはかなりの確立で
ハンダコテでプラスティック部分を溶かしてしまいます。
特に顕微鏡を覗きながらの作業では十分に注意が必要です）
幸い今回はメモリスロットの外側部分のみ割れが確認されたので
内側のとっても難儀な箇所（幅の狭い内側です）
はそっとしておきましよう…
写真を見ていただくとわかるようにハンダ割れを起こしている部分だけではなく全体的にかなりハンダの量が少ないのでドライヤーで温風を送りながらフラックスをたっぷりつけて周辺に注意しながらハンダを足していきます。
そのままハンダをしようとしても、基板全体が暖まらないのでハンダがなじんでくれません。
これが基板がむき出しの状態だと、基板の下からホットエアーで温風を送りながらの作業になります。 今回は家庭用のドライヤーを使用しましたが
ピンポイントで使用するので80度ぐらいの温風で十分です。
ただし！糸ハンダを供給する左手はものすご〜く熱いです！
なので、糸ハンダをかなり長めに持っての作業になりますので調度いい量に
供給するのが難しいです。
ハンダの量を増やせたらもう一度フラックスをたっぷりつけてきれいになじませて完成です。
☆お客様より
今回は大変有難うございました、お蔭様で「死んだ」と思っていたノートＰＣの
調子もよくなりまして、少なくともお願いする前に多々発生しておりました「致
命的なエラー」（ブルースクリーン）の症状が完全に消えましたので、間違いな
く今回お願いいたしました半田の効果が劇的に上がっているものかと思っており
ます。諦めたりする前に野瀬様に修理をお願いして本当によかった…そう思って
おります。
改めまして心よりの御礼申し上げます。
この度は、大変ありがとうございました。
またなにかありましたら、どうぞ宜しくお願いいたします。
