2007年12月
2007年12月28日
PLCCソケット交換
ソケット交換です。
左写真の赤丸の部分の四角い部品がPLCCソケットです。
内側全部の足がハンダ付けしてあります。
足のたくさんある部品ですが、基板を貫通しているわけではありませんので
今回は小型噴流DIP槽が使用できません。
左写真に写っている ホットエアーを使って基板上部に熱風をあてて
ソケットを取り外ししていきます。
温度を２００℃ぐらいに設定しました。
他の部品も一緒に温まるので動かしてしまわないように
注意しながらの作業です。
割と簡単に外れてくれました。
交換用ソケットのハンダ付けです。コテ先でまわりに
さわって溶かしてしまわないようにしながらハンダ付けしていきます。
無事交換できました。
サウンドカードの抵抗交換とオペアンプ交換
さてさて今回は…ちょっと苦労したサウンドカードのオペアンプ交換と抵抗交換です。
何がそんなに苦労したかといいますと、
左写真（中）を見ていくとオペアンプは合計３個です。
２個は取り外されていますね。残る１個が仕切りのような部品の
真下にありますね。
これを取り外すのが大変でした…
（取り外しには小型噴流DIP槽を使用しました。
コネクタやオペアンプのように部品を数箇所ハンダ付けする
タイプのものを取り外すときには大変有効です。）
依頼者様もご自分でチャレンジされて挫折したとメールに
ありました。小型噴流DIP槽のような機械やハンダコテのコテ先
の種類がないと難しいと思います。
なんとか取り外すことが出来ました！
抵抗のほうはスムーズに付き無事完成しました。
PC マザーボード コンデンサ交換
みなさんこんにちは。クリスマスも終わりましたね。楽しかったですか？
もう仕事収めの会社も多いかと思います。
当社はラストスパート中です！
依頼者様によると、左写真をご覧頂いてわかるように
用意した交換用コンデンサが従来品より太くて収まりきるでしょうか？
とのことでした。
なるほど、ぎゅうぎゅう詰めになっていますね。
「同じ部品を均一にハンダ付けしていく」という作業は
実はなかなか難しいと思います。特にメチャメチャ小さい部品、
基板上にスペースがない、周りの部品が邪魔をする…
いろいろな理由があると思います。
（やっぱり上達に近道はなく、集中と積み重ねです。）
そして出来上がりました。太目のコンデンサとありましたが
きれいに付きました。
☆お客様より
修理していただいたマザーの動作ですが
実に快調です！！
今までは少しきつい負荷がかかると突然ＰＣがダウンして
しまっていたのですが、その症状は完全に治ったようです。
直して頂いたマザーの乗っているＰＣはＶＡＩＯに乗っている物
なのですが、購入後４〜５年も経っていていつ壊れてもおかしくない
（例のＳＯＮＹタイマーですね。）はずで、覚悟はしていたのですが
いざ壊れてみるとなんだかかわいそうになってしまうもので、
気づけばネットでこのマザーの弱いところを探しておりました。
実際に分解してみると、なるほどコンデンサの液漏れが確認できたので
、「これ、交換出来たらまだ使えるんじゃないか？」
と、マザーのコンデンサ交換で検索をかけて考えた結果・・・。
やってやれないことはない。
でも、失敗したら完全にお釈迦様だわ。
との結論に至った為、修理をお願いする事になった訳です。
結果としては最良の選択をしたことになるんですが、
交換用の物が多少大きくて悩ませてしまったかもしれないのですが、
裏のハンダ部がかなりキレイに仕上がっていてすごく感動しました。
壊れたらキレイな新品に換えてしまうのも一つの選択肢かも知れない
ですが、やっぱり愛着のあるものはぼろぼろになっても直して使う方が
気持ちがいいですね。
長くなりましたが、大変感謝いたしております。
どうもありがとうございました。
2007年12月19日
はんだ付け講座（2007.12.18）
今日は、比較的多くの質問をいただいている
「はんだ付け職人は どんなハンダコテを使ってるのですか？」
というご質問への回答です。
特に、異業種から電気製品のラインを立ち上げられたりする場合
「メーカーも多いですし、カタログを見てもどれを選んでいいのやら・・」
とハンダコテの選定に悩まれることが多いようです。
特に、これから何台もハンダコテを導入しようとする場合
金額も大きくなりますので、できれば失敗したくはありません。
著書【はんだ付け職人のハンダ付け講座】でも述べていますが
当社では、最新式の高価なハンダコテは使用していません。
最近では、各メーカーから【鉛（Pb）フリーハンダ】専用として、コテ先に熱伝対を
装着した高性能のハンダコテが数多く発売されています。
これらのハンダコテは、コテ先の温度を直接熱伝対により読み取り、素早い熱回復性
をもってハンダ付けの最中のコテ先温度を一定に保つよう制御しています。
鉛（Ｐｂ）フリーハンダの導入などで、新規にハンダコテを購入する場合、当然
メーカー側では「鉛（Pb）フリーハンダには、このハンダコテです！」と薦めてくれます。
ところが、ここに落とし穴があります・・・。
もちろん、このハンダコテはたいへん優秀で、正しく使用すれば鉛（Pb）フリーハンダに
も最高の威力を 発揮してくれます。
しかしながら、最高級のハンダコテであっても万能ではありません。
ここが、一番誤解されるところで、最高級のハンダコテを使っていればそれ以上の条件は
ないかのように思われがちです。
ところが、実際にはハンダ付けの対象物によってハンダコテ自体の持つ熱容量、コテ先の
持つ熱容量、 コテ先の形状による接触面積などを最適化してやらないとハンダコテの
本当の性能を引き出すことはできません。
その為には、正しいハンダ付けの知識が必要なのですが、残念ながらハンダコテメーカー
の販売員はともかく、工具屋さんや商社の営業マンは、そこまでの知識は通常持ち合わせ
ていません。
ですから、一般的に最高級なハンダコテが最適なハンダコテだと、売る側も買う側も思い
込んでいるわけですね。
当社で使用しているハンダコテは
ＨＡＫＫＯ９３６のＭタイプがメインです。
（静電対策等、後のことを考えるとＥＳＤタイプのほうが良いですね）
これは、コテ先のバリエーションが多く熱容量をコントロールしやすいので
多用しています。
コテサキは ９００Ｍ−Ｔ−４Ｃ
９００Ｍ−Ｔ−３Ｃ
９００Ｍ−Ｔ−２Ｃ
があれば ほとんどのものに対応できます。
（丸棒を４５度の角度で斜めにカットした形状です）
コテ台には、標準のコテ台にスポンジのクリーナーを使っています。
もう１本 ＢＯＮＫＯＴＥの ＰＣ−１１８ＴＮを
１００５チップなどのチップ部品や 表面実装タイプのＩＣやコネクタ等
によく使用します。（標準コテサキ使用がほとんど）
コテ台にはＨＡＫＫＯ６３３を使っています
（ワイヤースポンジのもの）
コテサキ温度は ３４０℃〜３６０℃で管理できるといいですね。
（鉛フリーでも３４０℃程度が扱いやすいです）
ハンダの吸い取り線には
ＨＡＫＫＯ ＷＩＣＫ ＃4-2 と
ＨＯＺＡＮ Ｎｏ ３７３６を使っています。
また、糸ハンダですが
φ0.3ｍｍには ＨＯＺＡＮのＨ−７１２と
千住金属のスパークル ＲＭＡ９８スーパー
φ0.6ｍｍには 石川金属のＧＸＭ４
φ1.0ｍｍには 同じく ＧＸＭ３を使用することがほとんどです。
一例として参考になれば幸いです。
同じものを大量にハンダ付けする場合は、上記のハンダコテで
コテ先の形状をいろいろ試してみて、最適のハンダコテ先を選んだ後
最新式のハンダコテを導入してもいいですね。
「はんだ付け職人は どんなハンダコテを使ってるのですか？」
というご質問への回答です。
特に、異業種から電気製品のラインを立ち上げられたりする場合
「メーカーも多いですし、カタログを見てもどれを選んでいいのやら・・」
とハンダコテの選定に悩まれることが多いようです。
特に、これから何台もハンダコテを導入しようとする場合
金額も大きくなりますので、できれば失敗したくはありません。
著書【はんだ付け職人のハンダ付け講座】でも述べていますが
当社では、最新式の高価なハンダコテは使用していません。
最近では、各メーカーから【鉛（Pb）フリーハンダ】専用として、コテ先に熱伝対を
装着した高性能のハンダコテが数多く発売されています。
これらのハンダコテは、コテ先の温度を直接熱伝対により読み取り、素早い熱回復性
をもってハンダ付けの最中のコテ先温度を一定に保つよう制御しています。
鉛（Ｐｂ）フリーハンダの導入などで、新規にハンダコテを購入する場合、当然
メーカー側では「鉛（Pb）フリーハンダには、このハンダコテです！」と薦めてくれます。
ところが、ここに落とし穴があります・・・。
もちろん、このハンダコテはたいへん優秀で、正しく使用すれば鉛（Pb）フリーハンダに
も最高の威力を 発揮してくれます。
しかしながら、最高級のハンダコテであっても万能ではありません。
ここが、一番誤解されるところで、最高級のハンダコテを使っていればそれ以上の条件は
ないかのように思われがちです。
ところが、実際にはハンダ付けの対象物によってハンダコテ自体の持つ熱容量、コテ先の
持つ熱容量、 コテ先の形状による接触面積などを最適化してやらないとハンダコテの
本当の性能を引き出すことはできません。
その為には、正しいハンダ付けの知識が必要なのですが、残念ながらハンダコテメーカー
の販売員はともかく、工具屋さんや商社の営業マンは、そこまでの知識は通常持ち合わせ
ていません。
ですから、一般的に最高級なハンダコテが最適なハンダコテだと、売る側も買う側も思い
込んでいるわけですね。
当社で使用しているハンダコテは
ＨＡＫＫＯ９３６のＭタイプがメインです。
（静電対策等、後のことを考えるとＥＳＤタイプのほうが良いですね）
これは、コテ先のバリエーションが多く熱容量をコントロールしやすいので
多用しています。
コテサキは ９００Ｍ−Ｔ−４Ｃ
９００Ｍ−Ｔ−３Ｃ
９００Ｍ−Ｔ−２Ｃ
があれば ほとんどのものに対応できます。
（丸棒を４５度の角度で斜めにカットした形状です）
コテ台には、標準のコテ台にスポンジのクリーナーを使っています。
もう１本 ＢＯＮＫＯＴＥの ＰＣ−１１８ＴＮを
１００５チップなどのチップ部品や 表面実装タイプのＩＣやコネクタ等
によく使用します。（標準コテサキ使用がほとんど）
コテ台にはＨＡＫＫＯ６３３を使っています
（ワイヤースポンジのもの）
コテサキ温度は ３４０℃〜３６０℃で管理できるといいですね。
（鉛フリーでも３４０℃程度が扱いやすいです）
ハンダの吸い取り線には
ＨＡＫＫＯ ＷＩＣＫ ＃4-2 と
ＨＯＺＡＮ Ｎｏ ３７３６を使っています。
また、糸ハンダですが
φ0.3ｍｍには ＨＯＺＡＮのＨ−７１２と
千住金属のスパークル ＲＭＡ９８スーパー
φ0.6ｍｍには 石川金属のＧＸＭ４
φ1.0ｍｍには 同じく ＧＸＭ３を使用することがほとんどです。
一例として参考になれば幸いです。
同じものを大量にハンダ付けする場合は、上記のハンダコテで
コテ先の形状をいろいろ試してみて、最適のハンダコテ先を選んだ後
最新式のハンダコテを導入してもいいですね。
SONY VAIO マザーボード コンデンサ交換
今回はSONY VAIOによくあるメモリースロットのハンダ不良ではなく（やはり各社によって弱点が異なるようですね。
どれがいいとはいえませんが…）コンデンサの膨れ、液漏れでした。
写真（中）を見ていただくとわかるように若干膨れていますね。
これはコンデンサが劣化すれば起こる症状で問題箇所の交換だけで
すぐ元通りになります。
まず 取り外すコンデンサの周りをマスキングで養生して
小型噴流DIP槽を使って１つずつコンデンサを外します。
この時、基板表、裏にあるチップ等の細かい部品が一緒に
取れてしまわないように注意が必要です。
取り外せたら新しいコンデンサを付けて完成です。
コンデンサ、DAC交換
そして今回も難儀を強いられている画伯＠ハンダ付け職人の登場です。基板のみで送られてきたのではっきりしたことはわかりませんが音楽用の機械のようです。
今回の依頼者様も自分で取り外そうとして断念されたようです。
メールには「コンデンサを外そうとして片方の足だけが
残ってしまった状態」と ありました。
どうやらクリンチしているみたいです。片方の足が残っている
箇所は小型噴流DIP槽を使って取り外します。
が、裏面にはやはり今回も取り外したい部品の間に極小チップが
付いていました。マスキングを細く小さくチップの形に
合わせました。かなり厚めにしておかないとすぐにとれて
しまうので注意が必要ですね。
苦労はしましたが今回も無事に成功しました。
カスタムや修理、改造はその手のHPや本などで
写真入で詳しく説明されているので簡単に行えるように思いますが
やはり専門的な道具や知識が必要なときもあるので
充分に吟味してから行って下さいね。
SEー200PCI オペアンプ交換
「………んむぅ…」久しぶりにうなっている画伯＠ハンダ付け職人を見ました。
依頼者様はどこかのサイトを見てご自分で改造をしようとして
断念されたようです。写真入りでわかりやすく簡単なように
見えますが割りと難易度が高いものもありますよ。
さて、何が画伯をうならせたかというと 交換箇所のすぐ隣に
チップがあって 小型噴流DIP槽を使ってコンデンサ等
交換部品を外すのが大変難しいからでした…。
（一緒に取れてしまう危険があるからです）
おまけにコンデンサはきっちりクリンチ（両足を折りまげてから
ハンダしてあります。）しています。
ものすごく細かいマスキングで何とか小型噴流DIP槽を使えましたが
やはりマスキングは大事ですね。さて、肝心のオペアンプ
ですが４つが実装、残り二つがソケットに交換とのことでした。
ソケットは非常に熱に弱いので大変苦労したようです。
が、そこはやっぱり画伯＠ハンダ付け職人です。
問題なく完成しました。
SONY VAIO メモリースロットハンダ割れ修理
さて、今日はメモリースロットのハンダ割れの修理をしてみたいと思います。
前回は本体ごとの到着で大変難儀をしたのですが
（っていうか多分本体ごと送っていただいても大丈夫です。でも
マザーボードのみの方が早いです。）
今日はマザーボードの状態からなので すぐに作業に
とりかかります。まずは マスキング。作業をする中で
何回もマスキングを取ったり 付けたりは はっきり言って
面倒くさいです。でも 省略すると必ずと言って良いほど
事件が発生します。まわりをコテ先でさわって溶かします。
マスキングは厚めにしっかりと……です。
養生できたらホットエアーで（１７０℃ぐらいです）
基板下から熱風を送りながらコテ先でハンダ割れを
起こしてる箇所（今回のケースは全体でした）を
治していきます。左写真でわかるように修理前は
あしが完全に取れてしまって長さがバラバラになって
いるのがわかります。
フラックスを多めにつけてなでていくときれいに
付きます。
2007年12月17日
DELLパソコンマザーボード コンデンサ交換
今回はマザーボードのコンデンサが膨れてしまったため、
交換します。こういった場合、家庭での修理は難しいと思います。
コンデンサの２箇所同時に熱を加えてマザーボードから
引き抜く、といった作業はハンダコテだけでは
出来ないからです。
（厳密にはものすごく頑張ったら出来るかもしれませんが
代わりにパターン剥離、周辺部品を傷つけるetc…
いろいろやってしまうリスクは格段に上がります）
と、いうことで
マスキングで周辺のデリケートな部分をしっかり養生してから
小型噴流DIP槽を使用して 膨れてしまったコンデンサを
一つずつ外していきます。
計６個の交換です。
コンデンサが全部外せたら新しいものをハンダ付けして完成です。
大事に使っていたものが壊れたらまず自分で修理しようと思いますが
まったく治せずにイーッとなったら一度相談して下さい。
可能な限り頑張ってみます！
2007年12月14日
SONY VAIO PCG- GRX７１ メモリースロットハンダ割れ修理
今回の依頼者様がメモリスロット部分のフタ部分のみ開けて
本体ごと送ってくれたので このまま修理してみたいと思います。
本体つきということでホットエアーでは高熱になりすぎるので
ドライヤーを固定して温風を出しながらの作業です。
（こうしてメモリスロット全体に熱を加えハンダをなじみやすくします。）
今回送っていただいたものに限って（すべての機種がそうであるとは限りません）
ハンダの量が極端に少なかったのでハンダ割れを治すのとハンダを足すことにしました。マスキングで養生したら作業開始です。ところが…
……！熱い！
ホットエアーのようなピンポイントの温風ではなく
全体がやんわりぬくいドライヤーの温風…。
糸ハンダを供給する左手が恐ろしく熱いので
作業が思うようにはかどりません…。
仕方が無いので糸ハンダをかなり遠くで操作しましたがそうなると
手元が危うい… おまけに写真（中）をご覧頂いてわかるとおり
中心部分はとても間隔が狭くハンダコテにもかなり気をつかわないと
メモリスロットにあたって溶けてしまいます。
「あかん、これはあかんわ…。」いきなり手詰まりになった新米の私。
ということでハンダ付け職人＠画伯にSOSです。
写真（下段）すばらしい職人仕事を拝めました。エクセレント！
思わず趣味のめばるing（釣りです）の爆釣をお祈りしました。
と、いうことで四苦八苦しましたが無事完了でした。
2007年12月13日
はんだ付け講座（2007.12.11）
こんにちは、はんだ付け職人です
今日は、先日のメルマガの内容についてのご質問です。
ハンダ付け側の視点からと
部品側からの視点の違いについて 熱容量的な考察をしています。
---------------------------------------------------------------------
☆質問
はんだ付け職人の小手先を当てる時間についての回答を
読ませていただきました。
この件について、質問がありますので、分かりましたら回答お願いします。
半田側からみた条件でいいますと、半田仕上がり状態の確認を行うのが
良いと考えます。
電子部品側から考えますと、部品の仕様書には、半田時間の指定があり、
半田時間の管理という問題が発生します。
そのため、例えば３５０℃のハンダコテを３秒以内というような管理が発生
してしまいます。
この場合でも半田の仕上がりを基準に考えたほうが良いでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
☆回答
確かに電子部品側からの視点で考えると
温度を長時間掛けられない場合がありますね。
ただ、よほど特別な場合を除いて電子部品は
リフローやフローでのハンダ付けには耐えられるようになっており
ハンダ付けに最適な約２５０℃程度では壊れないようになっています。
ですので、フィレットがきちんと形成されていくのを
観察していれば、コテサキ温度が仮に３５０℃だとしても
そこまで部品の温度が上昇することはないはずです。
（電子部品の載っている基板にも熱が逃げていきますから・・）
また、微細コネクタなどの樹脂部が熱で溶ける場合や
熱容量の小さな部品の場合は
コテサキ温度を２８０℃程度まで下げてハンダ付けを行ったり
基板（母材）をプリヒーターなどで１５０℃程度まで温めて
２６０℃程度のハンダコテでハンダ付けするなど
いろいろな対処の方法があります。
いずれも熱容量の概念無しには、なかなか思いつかないかもしれません。
量産の場合、ややもすると高温のハンダコテで短時間に
ハンダ付けを完了させることを優先させがちですが
対象となる電子部品によっては、部分的にこのような手法を
取り入れる必要もあるかと思います。
今日は、先日のメルマガの内容についてのご質問です。
ハンダ付け側の視点からと
部品側からの視点の違いについて 熱容量的な考察をしています。
---------------------------------------------------------------------
☆質問
はんだ付け職人の小手先を当てる時間についての回答を
読ませていただきました。
この件について、質問がありますので、分かりましたら回答お願いします。
半田側からみた条件でいいますと、半田仕上がり状態の確認を行うのが
良いと考えます。
電子部品側から考えますと、部品の仕様書には、半田時間の指定があり、
半田時間の管理という問題が発生します。
そのため、例えば３５０℃のハンダコテを３秒以内というような管理が発生
してしまいます。
この場合でも半田の仕上がりを基準に考えたほうが良いでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
☆回答
確かに電子部品側からの視点で考えると
温度を長時間掛けられない場合がありますね。
ただ、よほど特別な場合を除いて電子部品は
リフローやフローでのハンダ付けには耐えられるようになっており
ハンダ付けに最適な約２５０℃程度では壊れないようになっています。
ですので、フィレットがきちんと形成されていくのを
観察していれば、コテサキ温度が仮に３５０℃だとしても
そこまで部品の温度が上昇することはないはずです。
（電子部品の載っている基板にも熱が逃げていきますから・・）
また、微細コネクタなどの樹脂部が熱で溶ける場合や
熱容量の小さな部品の場合は
コテサキ温度を２８０℃程度まで下げてハンダ付けを行ったり
基板（母材）をプリヒーターなどで１５０℃程度まで温めて
２６０℃程度のハンダコテでハンダ付けするなど
いろいろな対処の方法があります。
いずれも熱容量の概念無しには、なかなか思いつかないかもしれません。
量産の場合、ややもすると高温のハンダコテで短時間に
ハンダ付けを完了させることを優先させがちですが
対象となる電子部品によっては、部分的にこのような手法を
取り入れる必要もあるかと思います。
2007年12月12日
IBM Aptiva 2255-13J コンデンサ１４箇所交換
前回は液漏れの事例を紹介しましたが、今回はコンデンサの
膨れによる交換修理です。
膨れてしまったコンデンサが１４箇所、写真の○の部分です。
小型噴流DIP槽を使用するのですが…
マザーボード裏面の作業箇所を見るとコンデンサを取り付けてある
部分クリンチ（両極を曲げてからハンダ付けしてあります。）
してありました。
これをされると大変作業がしづらいです。
通常ですと養生したマザーボードをDIP槽に置き、
表面からコンデンサを引っ張るとするりと抜けてくれますが
クリンチしてあると抜けてくれません。
そこで 先に曲がっているリードを根元からニッパーでカットしました。
これで何とか取り外しには成功しましたが なかなか大変でした。
ちなみに抜けにくくても作業は手早くやらないと熱の加えすぎによって
パターンが剥離してしまうので注意が必要です。
あとは新しいコンデンサを取り付けて完成です。
2007年12月06日
はんだ付け講座（2007.12.05）
こんにちは、はんだ付け職人です
今日は、コテ先を当てる時間についてのご質問です。
---------------------------------------------------------------------
☆質問
さて、御相談がございます。
客先から半田付け時間を管理する為に
ブザー音等で時間を一定にできないか、問い合わせが来ております。
その辺りの工夫について何かアドバイス
ございましたら御教示していただきたく存じます。
お手数ではございますが、宜しくお願い申し上げます。
☆回答
ハンダコテを当てる時間の管理と考えてよいでしょうか。
メトロノームやブザーなどで管理できないこともないでしょうが
あまりメリットがないように思います。
というのも、例えば３５０℃のハンダコテを３秒当てたから
このハンダ付けは良品であるとは保証できないからです。
ハンダコテの当て方やコテサキ掃除の具合によっても
母材の温度の上がり方は異なります。
同じ基板上のポイントでも回路パターンの大きさによって
熱容量も異なりますので、一律にコテを当てる時間は
決められないように思います。
（自動化してロボットで同じようにコテが同じ箇所に当たる場合は
決められます。 ポイントごとにコテ先を当てる時間を設定できますしね）
手ハンダの場合は、目安になる時間を決めて
ハンダのフィレットの広がり具合を見ながら
ハンダ付けしたほうが現実的ではないでしょうか？
（考察）
ハンダ付け作業の標準化というと
【コテサキ温度】【コテ先を当てる時間】をがんじがらめに
管理しようとする方がときどきおられます。
正しいハンダ付けの知識を備えた方が、熱容量や、熱伝導のことを
考慮したうえで定める場合はいいのですが、
知らないままに標準化してしまうと、不良が発生し、ますます標準化を厳格化して・・
という悪循環に陥ってしまいます。
こういった場合、現場サイドでは【守れない作業標準】を守るために
さまざまな工夫を凝らしてしまいます。
そして、こうした工夫は管理者には見つからないように行われるため
ますます、不良の原因特定が難しくなる・・わけですね。
共晶ハンダでは、かなりゴマカシが効いたんですが
鉛フリーハンダの導入によって、正しいハンダ付けのできる条件が
よりシビアになりました。
突然工数が増えたり、不良が多発する場合
まずは、作業標準を疑ってみることも必要ですね。
今日は、コテ先を当てる時間についてのご質問です。
---------------------------------------------------------------------
☆質問
さて、御相談がございます。
客先から半田付け時間を管理する為に
ブザー音等で時間を一定にできないか、問い合わせが来ております。
その辺りの工夫について何かアドバイス
ございましたら御教示していただきたく存じます。
お手数ではございますが、宜しくお願い申し上げます。
☆回答
ハンダコテを当てる時間の管理と考えてよいでしょうか。
メトロノームやブザーなどで管理できないこともないでしょうが
あまりメリットがないように思います。
というのも、例えば３５０℃のハンダコテを３秒当てたから
このハンダ付けは良品であるとは保証できないからです。
ハンダコテの当て方やコテサキ掃除の具合によっても
母材の温度の上がり方は異なります。
同じ基板上のポイントでも回路パターンの大きさによって
熱容量も異なりますので、一律にコテを当てる時間は
決められないように思います。
（自動化してロボットで同じようにコテが同じ箇所に当たる場合は
決められます。 ポイントごとにコテ先を当てる時間を設定できますしね）
手ハンダの場合は、目安になる時間を決めて
ハンダのフィレットの広がり具合を見ながら
ハンダ付けしたほうが現実的ではないでしょうか？
（考察）
ハンダ付け作業の標準化というと
【コテサキ温度】【コテ先を当てる時間】をがんじがらめに
管理しようとする方がときどきおられます。
正しいハンダ付けの知識を備えた方が、熱容量や、熱伝導のことを
考慮したうえで定める場合はいいのですが、
知らないままに標準化してしまうと、不良が発生し、ますます標準化を厳格化して・・
という悪循環に陥ってしまいます。
こういった場合、現場サイドでは【守れない作業標準】を守るために
さまざまな工夫を凝らしてしまいます。
そして、こうした工夫は管理者には見つからないように行われるため
ますます、不良の原因特定が難しくなる・・わけですね。
共晶ハンダでは、かなりゴマカシが効いたんですが
鉛フリーハンダの導入によって、正しいハンダ付けのできる条件が
よりシビアになりました。
突然工数が増えたり、不良が多発する場合
まずは、作業標準を疑ってみることも必要ですね。
DELLパソコン コンデンサ交換
こんにちは。寒くなってきましたが新年へ向けてのラストスパート、頑張られているでしょうか？
今回はマザーボードの液漏れによるコンデンサの交換
６ヶ所です。
マザーボード裏面をマスキングで養生した後
小型噴流DIP槽を使って古いコンデンサを取り外していきます。
後は新しいコンデンサを付ければ完成です。
コンデンサも一つずつDIP槽を使います。
もうすぐ会社や自宅の大掃除をすることもあるかと思いますが
冬は乾燥して埃がたってしまう季節です。
冷蔵庫、TV、PC周り等見えない後ろの部分もお掃除してくださいね。
埃がたまるとショートの原因になります。
当社でもそんな原因で修理をすることもありますが、
普段から気をつけていると起こらない事故です…
自動車部品LED交換
みなさんこんにちは。
今回は自動車のエアコンパネルとフロントパワーウインドウスイッチ、
リアエアコンパネル、リアパワーウインドウのLED交換のご依頼がありました
ので早速付け替えてみます。
リアパワーウインドウ、リアエアコンパネル、フロントパワーウインドウ
の３種は問題なく交換が出来ましたが、
フロントエアコンパネルを見てみると 依頼主様が自分で部品を
外されたようで パターンが表、裏ともに剥離してしまっていました。
部品を外すことに集中してしまってパターンに熱を加えすぎて
パターンごと剥離してしまう… 外しにくい部品をあつかっていると
たまに起こってしまう事故です。全体を良く見ながら作業をするように
しましょう。
さて、問題の箇所ですが、今回はリード線をつないで
導通させたので大丈夫です。
あとは LEDの向きに注意して取り付けていきます。この際
プラスティックで出来た部品、カーボン等にしっかりマスキングを
しましょう。（カーボンは熱でめくれてしまいます。）
最後に動作確認をしました。きれいな青色に光っています。
完成です…
2007年12月03日
21世紀エジソン 大人の(秘)ビデオ鑑賞会 マニア度満点ＤＶＤは１本５万円
関西では、いよいよ明日放映です。関東地方や 東海、北陸地方では既に先週放映されたようですね。
（観てくださったでしょうか？・・）
ＴＢＳテレビ 【２１世紀エジソン】
ＭＣ：名倉潤（ネプチューン）、
竹内香苗（ＴＢＳアナウンサー）
出演：土田晃之、ハチミツ二郎、長州小力、バナナマン設楽
タイトル：大人の(秘)ビデオ鑑賞会
マニア度満点ＤＶＤは１本５万円
放映時間は深夜ですが 微妙に時間が異なるようです。
ネタばれになってはいけませんので
あまり書けませんが・・
道の駅だけで販売！ということはございませんので
こちらで販売しております。
http://www.noseseiki.com/dvd/index.html
また、おっそろしく短く編集されておりますので
決してあんなに早くはございません。
ま・・どちらにせよ 虫には勝てへんなあ・・
