2009年07月04日
はんだ付けに光を！（2009.7.1）
こんにちは、はんだ付け職人です。
今日は、「基板のハンダメッキされたランドがハンダを弾くのは？」
というご質問をいただきましたので、調べてみたことを報告します。
ちょくちょく、このメルマガでも紹介させていただいている
カラー図解 マイクロソルダリング不良解析Q&A (単行本)
長谷川 正行 (著)
（なぜかAmazonでも品切れです。増刷してほしいなあ・・）
にいい解説がありました。
以下に、紹介させていただきますと・・
ハンダハジキの原因は、元々メッキの状態が悪かったことにあります。
メッキ工程の、脱脂、酸洗い、洗浄が不十分、またはメッキ浴の老化
が主要因です。
スズメッキ、ハンダメッキの表面が白色、あるいは鼠色に変色して
いる場合は、怪しいです。
・・とあります。
さらに、メッキの良否を判定するための、手軽で設備を必要としない
方法が記載されていましたので紹介されていただきます。
・・リード線をメッキ部にハンダ付けして引き剥がしてみます。
簡単に剥がれた場合、同じ箇所を再度新しいリード線をハンダ付け
して剥がしてみます。
これで、簡単に剥がれればメッキ不良と判断できます。
剥がれなければ、1回目のハンダ付け作業のミスですね。
メッキ不良の場合は、地肌が出るまで、サンドペーパーや砂消しゴム
で表面を削って、その箇所にハンダ付けしてみます。
これで、強固にハンダ付けできれば間違いないですね。・・
・・というわけで、この方法ならＩＣのリードパターンなどでも
すぐに判別することができますね。
なかなか、こうした不具合を解析する方法は紹介されることが
少ないので、ありがたい情報です。
長谷川先生に感謝！
では、明るいはんだ付けを！
ps: 長谷川先生の新書が出てました。
カラー写真で見るマイクロソルダリング不良解析
―基本現象からBGA不良を徹底追跡 (単行本)
長谷川 正行 (著)
私も先ほど注文してしまいました。
また、紹介させてもらいますね。
今日は、「基板のハンダメッキされたランドがハンダを弾くのは？」
というご質問をいただきましたので、調べてみたことを報告します。
ちょくちょく、このメルマガでも紹介させていただいている
カラー図解 マイクロソルダリング不良解析Q&A (単行本)
長谷川 正行 (著)
（なぜかAmazonでも品切れです。増刷してほしいなあ・・）
にいい解説がありました。
以下に、紹介させていただきますと・・
ハンダハジキの原因は、元々メッキの状態が悪かったことにあります。
メッキ工程の、脱脂、酸洗い、洗浄が不十分、またはメッキ浴の老化
が主要因です。
スズメッキ、ハンダメッキの表面が白色、あるいは鼠色に変色して
いる場合は、怪しいです。
・・とあります。
さらに、メッキの良否を判定するための、手軽で設備を必要としない
方法が記載されていましたので紹介されていただきます。
・・リード線をメッキ部にハンダ付けして引き剥がしてみます。
簡単に剥がれた場合、同じ箇所を再度新しいリード線をハンダ付け
して剥がしてみます。
これで、簡単に剥がれればメッキ不良と判断できます。
剥がれなければ、1回目のハンダ付け作業のミスですね。
メッキ不良の場合は、地肌が出るまで、サンドペーパーや砂消しゴム
で表面を削って、その箇所にハンダ付けしてみます。
これで、強固にハンダ付けできれば間違いないですね。・・
・・というわけで、この方法ならＩＣのリードパターンなどでも
すぐに判別することができますね。
なかなか、こうした不具合を解析する方法は紹介されることが
少ないので、ありがたい情報です。
長谷川先生に感謝！
では、明るいはんだ付けを！
ps: 長谷川先生の新書が出てました。
カラー写真で見るマイクロソルダリング不良解析
―基本現象からBGA不良を徹底追跡 (単行本)
長谷川 正行 (著)
私も先ほど注文してしまいました。
また、紹介させてもらいますね。
2009年07月03日
トヨタ エスティマ エアコンパネルのLED交換
トヨタ エスティマ エアコンパネルのLED交換34箇所です。青・白に交換しました。
では、ざっくりとした手順を説明してみたいと思います。
�，泙困聾魎垢垢�LEDを取り除きます。極性をしっかりチェックしてから、
ハンダコテを2本使って取り外していきます。
�∧丗Δ離僖拭璽鵑忙弔辰織魯鵐世魑曚ぜ茲蠕�を使って取り除き、片側のパターンに予備ハンダがある状態にします。
��LEDをハンダ付けしていきます。この時コテ先温度は300℃〜320℃。あまり高温にしてしまうとLEDが熱によって破壊されてしまい せっかくハンダ付けしても点灯しなくなってしまいます。
�ぅ侫薀奪�スを塗布して半田がきれいに馴染むようにコテ先で仕上げていきます。
ハンダのなじみが悪い状態でもLEDは点灯しません。
�ズ埜紊縫侫薀奪�ス洗浄液で基板を掃除します。（フラックスをたっぷりつけて
そのまま残っているとショートの原因になります…但し極端な場合を除いては
そのままで問題ありません）
○●○●○●○●○ 点灯チェックをして完成です ○●○●○●○●○
2009年07月02日
マザーボードのコンデンサ交換
詳しい機種は不明ですが マザーボードのコンデンサ交換です。
今回は２箇所のみの交換になります。
小型噴流槽を使用して交換しました。２点の交換前・後の写真を載せておきます。
2009年06月30日
エアコンパネル・ＰＷスィッチのLED交換作業
自動車のエアコンパネル・ＰＷスィッチのLED交換作業です。今回はチップLEDではなく、砲弾型LEDになります。チップ型LEDと比べて更に熱に弱いので温度には気をつけなくてはいけません。
どのタイプのLED（チップ型・砲弾型etc…）にも極性があります。じっくり観察すると左右が違う構造になっているので分かると思います。しかし、LEDによって
「この帯線があるのが−」といった具合に統一されているわけではないので
必ず点灯チェックをして極性を調べます。
あとはコテ先の温度（〜３００℃）に気をつけながらハンダ付けをして、
点灯チェックをして完成です。
SE-U55SXのOPアンプを除去しソケット化
SE-U55SXにあるOPアンプ(6ピンDIP)を除去しソケットをつけ、
2箇所の抵抗を交換します。ソケット化するのが計8箇所でそのうち1箇所は自分で
交換されたようです。（スルーホールのパターンが剥離してしまったようなのでそちらも修正します）
交換する抵抗2箇所はものすごく密集した場所にあり分かりにくかったので、
アップの写真を載せて起きます。（ピンクの◎が交換する抵抗です）
無事に抵抗も付け替えソケット化に成功しました！
CANONデジタルカメラの ケーブル断線修復手術
今回はとても気合いのいる依頼でした。デジタルカメラの液晶表示部の基板に
接続していたフィルムケーブルがプッツリ断線してしまっています。
極細ジャンパー線を使って回路を修復していきます。と、簡単に書いていますが
この作業はかなり難易度の高いもので、
まず片側のハンダ付けです。ジャンパー線をピンセットで固定ながら
細めのコテ先を使ってハンダ付けします。次に反対側もハンダ付けしていくのですが、なにせ極細、コテ先をチョンとあてただけで瞬時に熱が伝わって
ハンダ付けが出来ているほうがポロッと取れてしまいます。
取れてしまうのを防ぐために一瞬だけコテ先をあてると今度はハンダがきれいに馴染まない状態になってしまいます…。ピンセットで固定できるのはどんなマジックを使っても1ヶ所です…。釜じい（千と千尋の…）のようにあと何本か手もしくは指が欲しいと思った瞬間でした…
四苦八苦なんとか全てのジャンパー線をつなげました！繋げたジャンパー線がショートしないように「カプトンテープ」を使って絶縁保護します。
後日とってもうれしいメールを頂いたので一部紹介します
☆*ﾟ ゜ﾟ*☆*☆*ﾟ゜ﾟ*☆*☆*ﾟ ゜ﾟ*☆
ありがとう御座います 液晶画面が1年ぶりに息を吹き返しました。
とても感謝です！
゜ﾟ*☆*☆*ﾟ ゜ﾟ*☆☆ﾟ+.☆ﾟ+.☆ﾟ+.☆ﾟ+.
2009年06月25日
日産ムラーノ エアコンパネルのLEDハンダ付け
*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜内容*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜
自動車のセンターパネルの照明を替えようと、チップＬＥＤの付替えたのですが、一定の箇所だけ点灯しません。ＬＥＤ自体のチェックはしましたが、破損はしていないようです。原因が解らず、色々調べていたら、こちらのＨＰを見つけたので、問い合わせさせて頂きました。宜しくお願いします。
ということで 日産ムラーノのエアコンパネルです。基板を送ってもらう…
ということはエアコンの操作が出来ない！ということは、今車に乗ったら
めちゃくちゃ暑い状態でしょう……大至急なんとかするべく頑張ります！
今回のように一定の箇所だけ点灯しないのは
★チップLEDの熱破壊
★回路の断線
★ハンダの馴染み不足
★パターン（電極）剥離
等の原因が考えられます。チップLEDの破損の有無は調べて見ましたが
見つかりませんでした。また、回路の断線もありませんでしたから、おそらく
ハンダの馴染み不足が原因です。
1ヶ所のハンダが馴染み不足でも繋がっている回路全てが点灯しなくなってしまいます。
今回は「ここが悪い」というよりは 全体的に馴染んでない状態だったので
全てのチップを再ハンダしました。（でも回路の断線やパターン剥離はなく
基板はきれいな状態でしたよ）ハンダは写真のようにピカッと光沢があり
滑らかな状態で量も部品に対して必要以上に多かったり少なすぎたりしない状態を
目指してください
2009年06月24日
はんだ付けに光を！（2009.6.24）
こんにちは、はんだ付け職人です。今日は、ちょっと企業の方寄りの情報になりますが
ハンダゴテの始業点検についてお話します。
ハンダゴテの始業点検・・あまり一般の方はしないと思いますが
企業で電気製品を製造されている方は、製品の品質を保証する上で
重要ですね。
セミナーでたまに見かけるのですが、昔に作成した始業点検表を
そのまま使っておられる場合があります。
温度調節機能のない昔の電源コード直結型のハンダゴテの場合は
絶縁抵抗とコテ先温度を管理項目に挙げられていることが多く、
実際、これで間違いはありません。
しかし、最近、温度調節機能つきのいいハンダゴテを導入された
場合は、ちょっと事情が変わってきます。
というのも、ステーション型の温度調節型のハンダゴテには
絶縁トランスが使われており、そもそも絶縁抵抗を測定できる
構造にはなっておりません。
ＪＩＳ規格も、数年前に改定されており、絶縁トランスを使った
ハンダゴテには絶縁抵抗の項目はありません。
ところが、これを知らないまま、旧式の始業点検表を使われている
企業さんが、まだちょくちょく残っています。
「昔から、これに決まってるんだからしようがない！」
・・と（故）丹波哲郎氏のようなことをおっしゃいます。
（見たもんはしようがない！・・ってやつです。）
絶縁抵抗計（メガ計）で測定すると、何がしかの数値が出るんですが
これは、測定できておりません。
どうしても、測定したい場合は、このような方法があるのですが
http://www.noseseiki.com/kisokouza/17.html
手間も掛かる上に、意味がありません。
現在、絶縁トランスを使ったステーション型のハンダゴテには
リーク電圧 （２ｍＶ以下であること）
コテ先とアース間の抵抗 （５Ω以下であること）
という基準が一般的です。
これを手軽に測定するには便利な測定器があります。
http://www.hakko.com/japan/products/hakko_fg101.html
でも、高くてなかなか買えないんですよね。（定価97,650円）
ぜひ、もう少し安いやつを作っていただきたいです。
（おこられるかな？）
もし、あなたのお客さんで、まだ古い基準の始業点検表を押し付けて
こられる所がありましたら、
「今のハンダゴテはね・・」
と教えてあげてください。
「おっ！勉強してるな！」と思ってもらえるはずです。
では、明るいはんだ付けを！
